Lima en modo VIP: el arte de habitar la capital en 2 o 3 días

Hay un momento, justo después de las cinco de la tarde, en que el sol entra de forma oblicua por las ventanas del bar del Country Club de Lima y el barman, sin mediar palabra, comienza a preparar pisco sours. No es un ritual escenificado para huéspedes: es la liturgia diaria de una ciudad que ha hecho del aperitivo un arte privado. La luz es inglesa, la madera es peruana, y el silencio —porque el bar es silencioso, incluso lleno— es un descanso de la Lima del tráfico que el huésped acaba de cruzar para llegar.

Ese contraste —ruido afuera, ceremonia adentro— es la primera lección de Lima. La ciudad no se entrega entera al visitante apurado. Hay que saber dónde mirar, a qué hora cruzar, en qué barrios bajarse del auto. Esta guía recoge dos itinerarios —uno de dos noches, otro de tres— pensados para el viajero que pasa por Lima como pasa por una ciudad europea de tamaño medio: con tiempo, con reservas, con expectativa.

Día uno: el sur, despacio

El primer día se toma siempre desde el sur. No por capricho turístico, sino porque la geografía obliga: el aeropuerto está en el Callao, los buenos hoteles están en San Isidro, Miraflores y Barranco, y el orden natural de descubrimiento va del más institucional al más bohemio.

San Isidro es el barrio del poder financiero limeño. El Olivar —un parque de olivos sembrados en el siglo XVI por los conquistadores y que aún produce aceite cada año— es el corazón verde de la zona. Alrededor, edificios de cristal de los años noventa, residencias diplomáticas y dos hoteles en la conversación: el Country Club Lima Hotel, una construcción colonial republicana de 1927 con biblioteca propia y arte original; y el Westin, en una torre de cristal de cuarenta y seis pisos con la mejor vista panorámica de la ciudad. Desayunamos en el primero, cenamos en el segundo.

Miraflores es la siguiente parada, a quince minutos en auto y a otra escala emocional. La avenida Larco baja hasta el malecón en una pendiente suave, llena de boutiques de diseñadores peruanos —Meche Correa para alpaca, Sumy Kujon para joyería, Mozh Mozh para textiles contemporáneos—. Al final, el malecón propiamente dicho: cinco kilómetros de acantilado sobre el Pacífico, con parapentes en el aire los días claros y un Beso de Víctor Delfín que es probablemente la escultura más fotografiada del Perú.

La mesa, sin atajos

Lima es —repetidamente y desde 2013— una capital gastronómica en discusión global. Pero la frase, gastada, oculta lo importante: la cocina limeña no se entiende por el ranking sino por la geografía. Un país con cinco mares verticales —desierto, sierra, selva, costa, puna— vuelca todo eso sobre Lima por ferrocarril gastronómico.

Tres mesas marcan el ritmo del viajero considerado. Central, en Barranco, con el menú del altitudinario que viaja por los pisos ecológicos del Perú; Maido, también en Miraflores, con la cocina nikkei en su versión más rigurosa; y Mayta, también en Miraflores, donde Jaime Pesaque hace cocina costeña en clave editorial. Las tres requieren reserva con dos o tres meses de anticipación. Si se viaja con menos margen, hay opciones complementarias que no son menores: Astrid y Gastón en la antigua Casa Hacienda Moreyra de San Isidro; La Mar para ceviche de mediodía; Cosme para vinos peruanos poco conocidos.

El error común es ir a las tres mesas en tres noches. La cocina peruana es densa: cada degustación es un viaje de tres horas, con pisco al inicio y un dulce al final que descoloca. Sugerimos una mesa por noche, con almuerzos breves —la barra del Cala en Barranco, el Sonia de Chorrillos para pescado fresco con arroz blanco— para no llegar saturado a la cena.

La cocina limeña no se entiende por el ranking, sino por la geografía: un país con cinco mares verticales, vuelto sobre la mesa.

Kada Travel

Día dos: el centro y lo que vino antes

El segundo día empieza en el centro histórico. La Plaza Mayor —llamada Plaza de Armas hasta el siglo XX— está rodeada de la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y el Palacio Municipal. Lo importante no son los edificios sino los balcones: balcones cerrados de cedro tallado en el siglo XVII, traídos del Magreb por los moros conversos, restaurados durante la gestión de Andrade en los noventa. La Casa de Aliaga, la única casa colonial habitada por la misma familia desde 1535, abre sus salones a visitas privadas; conviene reservar.

Después del almuerzo —Bar Cordano para tradición popular, El Mercado Surquillo si se prefiere el ceviche junto a su origen—, la tarde es museo. Si solo hay tiempo para uno, recomendamos Larco. La colección Rafael Larco Hoyle, en una antigua casona del siglo XVIII en Pueblo Libre, contiene 45.000 piezas precolombinas (cerámica, oro, textil) y permite la única visita libre a un depósito museístico en América Latina. Si hay tiempo para dos, el MALI —Museo de Arte de Lima— en el Parque de la Exposición, con la mejor colección republicana del país.

Para el visitante que nunca ha pisado un sitio precolombino, la ruta a Pachacámac al amanecer del segundo día es indispensable. Treinta y cinco kilómetros al sur de Lima, sobre la vía costera, está el santuario preinca más importante de la costa central: una ciudad ceremonial habitada desde el 200 d.C., con un templo del Sol inca encima de templos más antiguos. La visita guiada privada con un arqueólogo del museo de sitio dura dos horas y cuesta una mañana entera —pero es el tipo de visita que reordena el resto del viaje al Perú.

Día tres (opcional): Barranco a fondo

Quien dispone de la tercera noche dedica un día a Barranco. El barrio —antiguo balneario republicano de fin de semana— concentra hoy la escena artística contemporánea de Lima. El Museo de Arte Contemporáneo (MAC), pequeño pero curado con criterio, está en la zona alta. El MATE, fundación del fotógrafo Mario Testino, tiene exposiciones temporales de moda y retrato y un café de patio interior. Las galerías —Lucía de la Puente, Wu Galería, Yvonne Sanguineti— se concentran en la avenida Sáenz Peña y la calle Domeyer.

Hospedarse en Barranco requiere una decisión consciente. El Hotel B —una casa republicana de 1914 reconvertida por Lucía de la Puente con su propia colección de arte— es el único cinco estrellas del barrio y vale las dos noches. La piscina del techo, las cenas en el salón de la mansión, el desayuno en el patio: todo construido como una casa privada antes que como un hotel.

Dónde dormir, cuál elegir

Tres hoteles concentran a nuestros huéspedes en Lima. El Country Club Lima Hotel en San Isidro —tradición, biblioteca, bar histórico, traje incluido— para el viajero que valora la liturgia. Belmond Miraflores Park sobre el malecón —vista al Pacífico, piscina al borde del acantilado, servicio internacional— para el viajero que llega por primera vez. Hotel B en Barranco —arte, intimidad, mansión— para el viajero que vuelve.

Para el viajero de paso, una alternativa intermedia es el Hotel Las Brisas del Titicaca en Miraflores, más pequeño y discreto; o el Iberostar Selection Miraflores si la prioridad es la ubicación más que la atmósfera.

Una nota sobre los tiempos

Lima es una ciudad de tráfico. La distancia entre Miraflores y el centro histórico —que en mapa son diez kilómetros— puede tomar quince minutos al amanecer y cuarenta y cinco minutos a las cinco de la tarde. Esto reordena los itinerarios: las visitas al centro se hacen siempre temprano (el Palacio Arzobispal abre a las nueve), las cenas se reservan para la zona del hotel, y la última noche se cena cerca del aeropuerto si el vuelo es matinal —el Hotel Costa del Sol Wyndham, en el aeropuerto, tiene un restaurante decente y permite no madrugar más de la cuenta.

Tres días en Lima son la frontera entre el viajero apurado y el viajero considerado. Dos días dejan ver la ciudad; tres días permiten que la ciudad le devuelva la mirada al viajero. Y eso, en Lima, es lo que cambia el viaje al Perú entero.