Sobrevuelo privado a las Líneas de Nazca: qué esperar

El aeródromo de Pisco abre a las siete y veinte de la mañana, no porque haya vuelos comerciales —no los hay—, sino porque el viento del Pacífico no se ha levantado todavía y la aeronáutica civil considera ese rango la única ventana segura para volar sobre desierto. A las siete y media, cuando el huésped llega al hangar, ya hay un Cessna 207 con motor en frío, un piloto con uniforme blanco, y una hoja de seguridad que se firma sin discusión. Este es el primer contacto con la realidad del sobrevuelo: no es una experiencia turística, es un vuelo comercial pequeño. Y vale prepararse para él.

Las Líneas de Nazca —geoglifos de hasta 270 metros grabados en el desierto de Jumana hace dos mil años por la cultura Nazca— solo se ven desde el aire. Hiram Bingham las cruzó en 1911 sin verlas; los pilotos comerciales empezaron a reportar las figuras en los años veinte; María Reiche, matemática alemana, dedicó cincuenta años a medirlas y a defenderlas hasta su muerte en 1998. Hoy son patrimonio mundial, y el único modo de visitarlas con sentido es el sobrevuelo.

Tres aeródromos, tres tiempos distintos

Hay tres puntos de salida posibles. Lima, Pisco y Nazca propiamente. La diferencia es geográfica y horaria.

Desde Lima, el vuelo dura cinco horas: una hora de ida hasta Nazca, treinta minutos sobre las líneas, una hora de vuelta. Es la opción de menor logística para el viajero con una sola noche en Lima, pero tiene dos contras: la duración total agota incluso al pasajero acostumbrado, y los precios son altos (USD 600–750 por persona). No la recomendamos salvo en circunstancias muy específicas.

Desde Pisco —a tres horas y media de Lima— el vuelo es más razonable: noventa minutos en total, treinta sobre las figuras, sesenta de ida y vuelta. Esta es la opción que recomendamos para el viajero que combina Paracas con un día de Nazca. La salida es a las ocho de la mañana, regreso a las nueve y media, y el resto del día libre para Reserva Nacional de Paracas o regreso a Lima.

Desde Nazca —cinco horas y media en auto desde Lima, dos horas desde Pisco— el vuelo dura solo cuarenta y cinco minutos: media hora sobre las figuras, quince de circuito. Es la opción para el viajero que dedica una noche al pueblo de Nazca y quiere también visitar el sitio arqueológico de Cahuachi y el cementerio de Chauchilla por la tarde. Hotel sugerido: Hotel Majoro, una hacienda republicana de fines del siglo XIX a quince minutos del aeródromo.

La aeronáutica que importa

Dos aerolíneas concentran el tráfico privado: Aerodiana y AeroNasca. Ambas operan Cessna 207 (seis pasajeros más piloto y copiloto) o Cessna Caravan (doce pasajeros) según demanda. Para el viajero de lujo, recomendamos siempre el Cessna 207: el tamaño obliga al piloto a hacer giros más cerrados sobre cada figura para que ambos lados del avión las vean, y la experiencia se siente más íntima.

El Cessna 207 tiene seis ventanas individuales; cada pasajero tiene asiento al lado de una. La distribución es importante: el huésped que se siente del lado izquierdo verá las figuras en la primera pasada, el del lado derecho en la segunda pasada (el piloto invierte la orientación al regresar). Para que ambos lados vean todo, el sobrevuelo dibuja un patrón de ochos sobre cada figura.

Las figuras que se ven (y las que no)

El sobrevuelo cubre catorce figuras principales en treinta minutos. En orden de aparición típica:

El Trapecio y la Espiral son los primeros geoglifos que se ven, los más antiguos y más difíciles de fotografiar por su forma abstracta. Después aparece la Ballena —una figura de 65 metros, contraria a la lógica desértica de Nazca, que sugiere que la cultura Nazca conocía la fauna marina—. Sigue el Astronauta, la figura más popularizada por la teoría de Erich von Däniken sobre alienígenas; los arqueólogos la interpretan como un chamán o sacerdote.

El Mono —135 metros, con cola en espiral— es la figura más fotografiable, junto con el Colibrí (96 metros, alas extendidas) y el Cóndor (135 metros, vuelo abierto). El Perro, el Loro, el Pelícano, las Manos (mejor llamadas «la pareja», por su composición simétrica) y el Árbol completan el circuito.

Lo que no se ve desde el aire: el cementerio de Chauchilla, las pirámides de Cahuachi y los acueductos subterráneos de Cantalloc. Estos son sitios arqueológicos de la cultura Nazca que requieren visita en tierra. Si el viaje permite la noche en Nazca, recomendamos la combinación: vuelo en la mañana, almuerzo en Hotel Majoro, sitios en la tarde.

Lo que las teorías dicen y no dicen

Cuatro teorías académicas circulan sobre el origen de las líneas. La más establecida —de María Reiche y Paul Kosok— las leía como un calendario astronómico, alineado con los solsticios y la salida de constelaciones. La de Johan Reinhard las interpreta como rituales religiosos para invocar agua, en una región tan árida que los sacerdotes habrían caminado las líneas como ofrenda. La de Anthony Aveni las ve como mapas de fuentes subterráneas. Y la marginal pero persistente —Erich von Däniken— las propone como pistas de aterrizaje extraterrestre, hipótesis que la antropología seria rechaza.

El piloto, durante el sobrevuelo, suele explicar las teorías en orden cronológico. Recomendamos no preguntar por la teoría extraterrestre con seriedad —los pilotos son educados al respecto pero hay un grado de cansancio—. Lo que sí vale preguntar: por qué las líneas están conservadas (la sequedad y la falta de viento del desierto), cómo se hicieron (removiendo la capa superior de pedrejón oxidado para exponer la arena clara debajo), y cómo se descubrieron (Toribio Mejía Xesspe, arqueólogo peruano, las reportó por primera vez en 1927).

Las líneas se conservan porque el desierto de Jumana es uno de los sitios más secos del planeta. La cultura Nazca eligió la única superficie posible para escribir algo que durara dos mil años.

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Lo que el cuerpo experimenta

El vuelo no es para todos. Treinta minutos de giros cerrados a quinientos metros de altura, sobre desierto con corrientes ascendentes, generan turbulencia constante. El piloto inclina el avión hasta cuarenta y cinco grados sobre cada figura para permitir la visión vertical. El estómago se siente.

Recomendaciones, en orden de importancia: no desayunar pesado antes del vuelo (un café y galletas), tomar la pastilla anti-mareo treinta minutos antes (Dimenhidrinato 50mg, vendida sobre el mostrador en cualquier farmacia peruana), llevar gafas de sol (la luz desértica es intensa) y elegir el vuelo de las ocho —no más tarde, porque después de las diez los movimientos del aire empeoran—.

El veinte por ciento de los pasajeros se mareo. La aerolínea provee bolsas. No es vergüenza —es física— y el piloto ajusta la velocidad si alguien se siente mal. Lo único que no se debe hacer es pedir cancelar el vuelo a mitad de circuito: el costo está pagado y la opción de regresar al aeródromo no aplica para este tipo de operación.

Después del vuelo

El regreso del sobrevuelo deja al pasajero con una mezcla de adrenalina, mareo leve y una imagen mental que no entra en fotografías. Las líneas son demasiado grandes y el contraste con el suelo es demasiado sutil para que los teléfonos las capturen bien. Lo que se queda es la escala —el monte mochila puesto desde una altura imposible para hace dos mil años— y la pregunta sin respuesta que organiza media arqueología andina: para quién las hicieron.

El sobrevuelo, hecho con tiempo y con la logística correcta, no es un capricho turístico. Es la única visita posible a un sitio que la cultura Nazca diseñó para ser visto desde un punto que ellos no podían alcanzar. Esa paradoja —que es la pregunta misma de las líneas— se resuelve solo en el aire.