Der Titicacasee jenseits der üblichen schwimmenden Inseln

Der Titicaca taucht in jeder Reise durch den Süden Perus mit demselben Satz auf: „schwimmende Inseln der Uros, ganzer Tag ab Puno“. Der Satz stimmt geografisch und täuscht redaktionell. Die schwimmenden Inseln, die der durchschnittliche Besucher sieht, sind heute ein für Gruppen aufgeführtes Theater — Bezahlung in Dollar, Fotos auf Flößen, die für die Kamera erneuert wurden, indigene Gemeinden, die ihre Lebensweise dem Takt der Reisebusse anpassen mussten. Der wirkliche Titicaca, der höchstgelegene schiffbare See der Welt (3.812 Meter, achttausenddreihundert Quadratkilometer, zwischen Peru und Bolivien geteilt), liegt an anderen Koordinaten. Dieser Führer nennt sie.

Das Problem der touristischen Fassung

Die Uros lebten tausend Jahre lang schwimmend auf dem Titicaca. Diese Kultur — ein vorinkaisches Volk, verschieden von den Aymara und Quechua, die den größten Teil des Altiplano bewohnen — baute Flöße aus Totora (der endemischen Wasserpflanze des Sees), auf denen sie ihre Gesellschaft alle vier bis sechs Monate neu errichtete, wenn die Totora verfaulte. Es war eine Antwort auf die Verfolgung durch die Aymara und später die Inka. Diese Lebensweise überdauerte bis in die siebziger Jahre.

Was der Tourist heute auf den von Puno erreichbaren schwimmenden Inseln findet, ist die Museumsfassung dieser Kultur. Die Flöße werden zwar erneuert, doch die meisten Familien leben inzwischen an Land und arbeiten auf den Inseln nur für die Gruppen. Die Preise des Kunsthandwerks haben sich für Besucher verzwanzigfacht. Die Echtheit — der ursprüngliche Reiz — ist in andere Teile des Sees abgewandert, wohin die Busse nicht fahren.

Die vier Alternativen, auf die es ankommt

Vier Ziele am Titicaca bieten die Fassung, die der achtsame Reisende suchen sollte. Wir nennen sie von der entlegensten zur zugänglichsten.

Die Insel Suasi

Suasi ist eine private Insel von dreiundvierzig Hektar am Nordufer des Titicaca. Die einzige Unterkunft der Insel ist das Casa Andina Premium Suasi: zweiundzwanzig Adobezimmer, mit Totora und Stein gebaut, Sonnenkollektoren als einzige Energiequelle (kein öffentlicher Anschluss), ein Restaurant aus dem eigenen Garten und Anfahrt per Boot vom Anleger in Puno (drei Stunden Fahrt). Auf der Insel leben Hirsche in Freiheit und Vikunjas, und man kann nachtaktive Vögel beobachten. Für alle, die Abgeschiedenheit suchen, ist es die durchdachteste Wahl am peruanischen Teil des Sees — und sie eignet sich besonders für die Hochzeitsreise.

Llachón und die Halbinsel Capachica

Capachica ist eine lange, schmale Halbinsel, die in die Mitte des Sees ragt, drei Autostunden von Puno. An ihrer Spitze liegt Llachón, eine quechuanische Gemeinde mit geordnetem Gemeindetourismus: Fünf Familien bieten einfache (nicht luxuriöse) Unterkunft bei sich an, mit Familienküche, Fahrten im kleinen Boot und Musikabenden am Herd. Die Erfahrung ist aufrichtig — ohne Inszenierung — und das Geld geht unmittelbar an die Familien. Dem Luxusreisenden, dem das Eintauchen mehr gilt als das Bett, empfehlen wir eine Nacht in Llachón, ergänzend zu den Hotelnächten in Puno.

Amantaní und Taquile

Amantaní und Taquile sind zwei bewohnte Inseln drei Stunden von Puno, mit quechuanischen Gemeinden, die ihre Lebensweise bewahrt haben. Taquile ist berühmt für sein Weben — die Männer weben, die Frauen spinnen, eine vorinkaische Aufteilung —, von der UNESCO als immaterielles Erbe anerkannt. Amantaní hat zwei Kultgipfel (Pachatata und Pachamama), die man zum Sonnenuntergang besteigt, mit Blick über den See. Keine der beiden Inseln hat Luxusunterkünfte; der Reisende übernachtet bei bäuerlichen Familien, die unser Team ausgewählt hat. Das ist die echte, fordernde Fassung, empfohlen für erfahrene Reisende, die das Einfache nicht scheuen.

Sillustani und das Westufer

Sillustani ist keine Insel, sondern eine archäologische Stätte am Ufer der Lagune von Umayo, dreißig Kilometer von Puno. Die Chullpas von Sillustani — vorinkaische Grabtürme von bis zu zwölf Metern, von der Colla-Kultur und später von den Inka errichtet — gehören zu den eindrücklichsten archäologischen Besuchen des Altiplano. Verbindbar mit einem Mittagessen in einer Gemeindehacienda in Hatuncolla, ergänzt die Stätte einen Tag am See auf vollkommene Weise. Wir empfehlen den privaten Besuch mit archäologischer Führung.

Wo man in Puno schläft (denn in Puno muss man schlafen)

Puno, die Hauptstadt des Departements, ist zweckmäßig und wenig ansehnlich: ein Handelshafen am See, mit Plaza de Armas, einer Kathedrale des 18. Jahrhunderts und einer Altstadt, die wiederhergestellt wird. Dennoch bleibt sie der unumgängliche Stützpunkt. Drei Häuser nehmen die meisten unserer Gäste auf.

Das Titilaka, A Relais & Châteaux Lodge ist die durchdachteste Wahl und das einzige Haus am peruanischen Teil des Sees mit dem Label Relais & Châteaux. Abgeschieden auf einer privaten Halbinsel eine Stunde südlich von Puno, achtzehn Zimmer, ein Restaurant aus dem Garten, zeitgenössische peruanische Gestaltung. Das ist die Luxusfassung des Titicaca, ohne Abstriche. Enthalten sind private Transfers ab dem Flughafen Juliaca, private Bootsfahrten auf dem See und Ausflüge zu den Inseln mit dem hauseigenen Boot.

Das Sonesta Posadas del Inca Lake Titicaca auf der Halbinsel Chucuito, fünfzehn Minuten von Puno, bietet die bequeme und zugängliche Fassung. Hundert Zimmer, unmittelbarer Seeblick, internationaler Service, weitläufige Gärten. Es ist das Haus der Wahl für kleine Gruppen und Familien.

Das Casa Andina Premium Puno auf einem Hügel mit Seeblick ist die mittlere Wahl. Einundfünfzig Zimmer, gepflegter Kettenservice, Restaurant mit der Küche Punos. Empfohlen für eine Nacht aus logistischen Gründen, bevor es weiter nach Cusco geht.

Der Titicaca gibt sich dem eiligen Besucher nicht preis. Ein Vormittag im Boot von Puno zu den vielbesuchten Inseln ist nicht der Titicaca: Es ist sein touristisches Abbild.

Kada Travel

Die Küche des Altiplano

Die Küche Punos gehört zu den am wenigsten erkundeten des gastronomischen Peru. Sie ruht auf vier Erzeugnissen: der Forelle aus dem See (in den vierziger Jahren eingesetzt und heute sinnbildlich), den einheimischen Kartoffeln (über zweihundert Sorten auf dem Altiplano), dem Quinoa (hier seit viertausend Jahren angebaut) und dem Fleisch von Alpaka oder Cuy. Drei Häuser nehmen sie ernst.

Das Mauka Llajta im Zentrum von Puno ist die beste Adresse zeitgenössischer aymarischer Küche der Stadt. Seine Küche arbeitet mit aymarischen Frauen aus den Gemeinden zusammen, um Zutaten zu bekommen, die auf den Märkten nicht mehr auftauchen — schwarzer Chuño, K'ispiño, Kankacho vom Alpaka. Das Mojsa ist die zugänglichere Wahl fürs Mittagessen: Hausmannskost aus Puno in einem historischen Patio. Das Restaurant des Titilaka ist die gehobene Fassung, mit Degustationsmenü aus Erzeugnissen des Altiplano und Blick auf den See.

Wie viele Tage

Wir empfehlen mindestens drei Nächte: eine mit dem ganzen Tag in Sillustani und seinen Chullpas, eine auf einer privaten Insel (Suasi oder Titilaka) und eine in einer Gemeinde (Llachón oder Amantaní). Zwei Nächte sind die verdichtete Fassung, auf Kosten einer der Erfahrungen. Eine einzige Nacht ist ein Zwischenhalt — und beim Titicaca heißt Zwischenhalt, nicht dort gewesen zu sein.

Die Eingewöhnung zählt: 3.812 Meter sind höher als Cusco. Wir empfehlen, nach Cusco oder dem Colca an den Titicaca zu kommen, nie davor. Wer unmittelbar von Lima nach Puno reist, trägt ein hohes Soroche-Risiko, zumal wenn er in Juliaca (3.825 Meter) landet und im Wagen nach Puno hinabfährt.