Cosa fare a Cusco oltre il Machu Picchu

C'è un modo di guardare Cusco che la riduce a scalo prima di Machu Picchu: quello di chi atterra il lunedì, riposa il martedì, parte il mercoledì per Aguas Calientes e vola a Lima il giovedì. Totale: due notti e una fretta continua contro l'altitudine. È la versione che gli itinerari standard incoraggiano e quella che più ci fa perdere nel consigliarla. Cusco merita tre giorni propri, e questa guida propone come costruirli.

L'argomento è geografico e culturale. Cusco è l'unica città del Perù — e forse del Sud America — dove si cammina su sei secoli di storia continua. Ogni strada del centro ha fondamenta incaiche. Ogni chiesa coloniale sta sopra un tempio preispanico. La densità archeologica supera quella di qualsiasi città coloniale latinoamericana, Città del Messico compresa. Saltare questa lettura per correre a Machu Picchu è, in termini editoriali, leggere l'ultima pagina del libro senza aver letto i capitoli precedenti.

I quattro siti incaici dei dintorni

Saqsayhuamán, Tambomachay, Qenqo e Puca Pucara formano il cosiddetto «circuito superiore» di Cusco. Tutti e quattro sono a quindici minuti d'auto dal centro e si visitano in una mattina o in un pomeriggio interi, secondo il tempo.

Saqsayhuamán è il complesso più impressionante. Tre muri a zigzag di pietre megalitiche — alcune da centoventi tonnellate, incastrate senza malta con tolleranza millimetrica — costruiti dagli inca nel XV secolo sopra fortezze precedenti. La funzione esatta è ancora discussa: difensiva (come sostiene il cronista cusqueño Garcilaso de la Vega), cerimoniale (come propongono le letture archeologiche successive), o entrambe. La visita di novanta minuti con guida archeologa mette ordine nella lettura.

Tambomachay, a quindici minuti più in alto, era il bagno inca: quattro fontane di acqua sacra che scorrono ancora, alimentate da una sorgente che gli inca incanalarono con precisione idraulica. Piccolo ma molto fotogenico. Venti minuti.

Qenqo — «zigzag» in quechua — è un tempio sotterraneo scavato in una roccia vulcanica naturale. Discesa per scale all'interno, camera cerimoniale con altari di pietra, uscita per gallerie. Trenta minuti.

Puca Pucara — «fortezza rossa», per il colore della pietra al tramonto — era la fortezza-posto di controllo sulla strada inca verso Pisac. Trenta minuti.

Tutti e quattro si visitano con il biglietto turistico di Cusco (USD 38, valido dieci giorni, che dà accesso anche alla Valle Sacra). Consigliamo auto privata con guida, non tour di gruppo: i tour di gruppo passano venti minuti in ogni sito e coprono i quattro in quattro ore; in privato, quelle quattro ore possono diventare cinque, con pranzo lungo la strada.

Il centro: dal Coricancha alla Cattedrale

Il centro storico si percorre in una mattina, ma la guida professionale cambia la lettura. Consigliamo sempre un tour privato di tre ore con guida specializzata in archeologia.

Il Coricancha — il tempio del Sole inca, il santuario più sacro del Tawantinsuyo, in parte conservato sotto il convento domenicano del XVI secolo — è la prima tappa. La facciata è coloniale; la base interna è inca, con muri di granito perfettamente incastrati. La sala dei pianeti, la sala dei raggi, la fonte sacra. Quarantacinque minuti con guida.

La Cattedrale di Cusco, sopra il Kiswar Kancha (tempio dell'Inca Wiracocha), è la maggiore del Sud America coloniale. Il suo Cristo dei Terremoti — portato in processione ogni anno dal terremoto del 1650 — è l'immagine religiosa più venerata del Perù. La pittura della scuola meticcia di Cusco, con la sua mescolanza di iconografia cristiana e indigena (l'Ultima Cena con cuy e chicha, santi europei con volti indigeni), è esempio unico nell'arte vicereale sudamericana. Un'ora.

La calle Loreto — il vicolo accanto alla Cattedrale — conserva il muro inca più perfetto di Cusco: centodiciotto metri lineari di blocchi di granito grigio incastrati senza malta. La famosa «pietra dai dodici angoli» sta all'angolo. La strada è la migliore introduzione visiva all'ingegneria incaica. Quindici minuti.

Il Museo di Arte Precolombiana (MAP), a tre isolati dalla Plaza de Armas, è la migliore versione condensata della collezione Larco. Sale piccole, pezzi scelti con criterio, illuminazione cinematografica. Quarantacinque minuti.

La Valle Sud: l'altra rotta

Quasi nessuno fa la Valle Sud. E quasi tutti dovrebbero. Tre siti a sud di Cusco, in un percorso di un giorno con auto privata, completano la lettura archeologica della valle.

Tipón, a trenta minuti a sud, è il sito agricolo più raffinato dell'impero. Dodici terrazze con sistema di irrigazione sotterranea ancora funzionante, fontane cerimoniali, giardini di erbe medicinali. Un'ora e mezza.

Pikillaqta, a cinquanta minuti a sud, è l'unica città preincaica conservata della regione di Cusco: il centro amministrativo della cultura Wari, quattrocento anni prima degli inca. Città murata con strade ortogonali, depositi di grano, templi. Abbandonata prima dell'arrivo degli inca, che ne riutilizzarono una parte. Un'ora.

Andahuaylillas, a un'ora a sud di Cusco, ospita la chiesa nota come la «Cappella Sistina delle Ande»: pittura murale barocca del XVII secolo su ogni superficie del tempio, strati sovrapposti che uniscono iconografia cristiana e indigena. Restaurata di recente, aperta al pubblico con visita guidata di quaranta minuti. È l'esempio più completo di pittura vicereale cusqueña nel suo contesto originale.

La Valle Sud completa si fa in un giorno: partenza alle nove, pranzo a La Casa de Pinkuylluna ad Andahuaylillas, rientro a Cusco nel pomeriggio. Consigliamo questa escursione per il terzo giorno del blocco Cusco, prima di salire alla Valle Sacra.

Cusco non si capisce leggendo solo il centro. La capitale del Tawantinsuyo si completa con le sue periferie — Saqsayhuamán in alto, Tipón in basso, i Wari mille anni prima.

Kada Travel

Le esperienze culturali private

Tre esperienze culturali private giustificano una notte in più a Cusco.

Mercato di San Pedro all'alba, già citato in altre guide. La differenza tra le cinque e mezza del mattino — quando arrivano i prodotti dalla campagna e i banchi si montano — e le nove — quando i gruppi turistici prendono il posto — è radicale. Un'ora con una cuoca del posto, seguita dal pranzo a casa sua, trasforma il mercato da visita rapida in lezione di cucina andina.

Visita privata al laboratorio di una maestra tessitrice a Chinchero o Patabamba, comunità quechua a un'ora da Cusco. Le maestre filano ancora a mano, tingono con piante e cocciniglia e tessono motivi che codificano la mitologia andina. Due ore con una maestra, comprando direttamente da chi produce (i prezzi sono molto inferiori a quelli dei negozi turistici).

Cena privata al Coricancha o a Saqsayhuamán, coordinata da Kada con permesso speciale del Ministero della Cultura. L'esperienza più esclusiva di Cusco, citata nella guida degli hotel. Luce di torce, tavolo per pochi, cuochi privati della Valle.

Come costruire tre giorni

Giorno uno: acclimatazione. Arrivo in hotel, tè di coca, riposo fino alle quattro, breve camminata per la Plaza de Armas, cena presto al Cicciolina o al Map Café. Senza tour, senza pretese.

Giorno due: centro storico in privato la mattina (Coricancha, Cattedrale, calle Loreto, MAP), pranzo al Marcelo Batata, pomeriggio nei siti incaici dei dintorni (Saqsayhuamán prioritario), tramonto a San Cristóbal con vista sulla città, cena al Map Café.

Giorno tre: Valle Sud completa con auto privata (Tipón, Pikillaqta, Andahuaylillas), pranzo lungo la strada, rientro nel pomeriggio. Cena privata in hotel.

Chi dispone di quattro notti aggiunge: giorno quattro, mercato di San Pedro all'alba, pranzo al MIL Centro (comprende il trasferimento alla Valle Sacra), proseguimento verso l'hotel della Valle. È la versione completa: il viaggiatore in Perù capisce già metà di Cusco prima di salire sul treno per Machu Picchu.