Il lago Titicaca oltre le consuete isole galleggianti

Il Titicaca compare in ogni itinerario del sud del Perù con la stessa frase: «isole galleggianti degli Uros, giornata intera da Puno». La frase è geograficamente corretta ed editorialmente ingannevole. Le isole galleggianti che vede il visitatore medio sono oggi un teatro allestito per i gruppi — pagamento in dollari, foto su zattere rifatte per la macchina fotografica, comunità indigene che hanno dovuto adattare il proprio modo di vivere al ritmo del pullman turistico. Il Titicaca vero, il lago navigabile più alto del mondo (3.812 metri, ottomilatrecento chilometri quadrati, condiviso fra Perù e Bolivia), sta ad altre coordinate. Questa guida le propone.

Il problema della versione turistica

Gli Uros hanno vissuto galleggiando sul Titicaca per mille anni. Quella cultura — un popolo preincaico distinto dagli aymara e dai quechua che abitano gran parte dell'altipiano — costruiva zattere di totora (la pianta acquatica endemica del lago) sulle quali rifondava la propria società ogni quattro-sei mesi, quando la totora marciva. Era una risposta alla persecuzione degli aymara e poi degli inca. Quel modo di vivere è sopravvissuto fino agli anni Settanta.

Ciò che il turista trova oggi sulle isole galleggianti raggiungibili da Puno è la versione-museo di quella cultura. Le zattere vengono sì ricostruite, ma la maggior parte delle famiglie vive ormai sulla terraferma e lavora sulle isole solo per i gruppi. I prezzi dell'artigianato si sono moltiplicati per venti per il visitatore. L'autenticità — che era l'attrattiva originaria — si è spostata in altre zone del lago, dove i pullman non arrivano.

Le quattro alternative che contano

Quattro mete del Titicaca offrono la versione che il viaggiatore attento dovrebbe cercare. Le citiamo dalla più remota alla più accessibile.

Isola Suasi

Suasi è un'isola privata di quarantatré ettari sulla sponda nord del Titicaca. L'unico alloggio dell'isola è il Casa Andina Premium Suasi: ventidue camere di adobe costruite con totora e pietra, pannelli solari come unica fonte di energia (senza allacciamento alla rete pubblica), ristorante rifornito dall'orto di casa e accesso in lancia dal molo di Puno (tre ore di navigazione). L'isola ha cervi in libertà, vigogne e consente l'osservazione di uccelli notturni. Per chi cerca isolamento è l'opzione più curata del lago peruviano, e si presta in modo particolare al viaggio di nozze.

Llachón e la penisola di Capachica

Capachica è una penisola lunga e stretta che si protende verso il centro del lago, a tre ore d'auto da Puno. Alla sua estremità sta Llachón, una comunità quechua che pratica un turismo comunitario regolato: cinque famiglie offrono alloggio semplice (non di lusso) in casa propria, con cucina familiare, gite in piccola barca e serate di musica attorno al focolare. L'esperienza è genuina — senza scenografia — e il denaro passa direttamente alle famiglie. Al viaggiatore di lusso che mette l'immersione davanti al letto consigliamo una notte a Llachón, a complemento delle notti d'albergo a Puno.

Amantaní e Taquile

Amantaní e Taquile sono due isole abitate a tre ore da Puno, con comunità quechua che hanno mantenuto il proprio modo di vivere. Taquile è famosa per la tessitura — gli uomini tessono, le donne filano, una divisione preincaica — riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale. Amantaní ha due cime cerimoniali (Pachatata e Pachamama) che si salgono per il tramonto, con vista sul lago. Nessuna delle due isole ha alloggi di lusso; il viaggiatore pernotta presso famiglie contadine scelte dalla nostra squadra. È la versione autentica ed esigente, consigliata a viaggiatori con esperienza e senza timore della rusticità.

Sillustani e la sponda ovest

Sillustani non è un'isola ma un sito archeologico in riva alla laguna di Umayo, a trenta chilometri da Puno. Le chullpas di Sillustani — torri funerarie preincaiche alte fino a dodici metri, erette dalla cultura colla e poi dagli inca — sono fra le visite archeologiche più impressionanti dell'altipiano. Combinabile con il pranzo in una hacienda comunitaria di Hatuncolla, completa alla perfezione una giornata sul lago. Consigliamo la visita privata con guida archeologa.

Dove dormire a Puno (perché a Puno bisogna dormire)

Puno, capoluogo del dipartimento, è funzionale e poco fotogenica: un porto commerciale sul lago, con la sua plaza de armas, una cattedrale del XVIII secolo e un centro antico in via di recupero. Resta però la base logistica inevitabile. Tre case accolgono la maggior parte dei nostri ospiti.

Il Titilaka, A Relais & Châteaux Lodge è l'opzione più curata e l'unica del lago peruviano con marchio Relais & Châteaux. Isolato su una penisola privata a un'ora a sud di Puno, diciotto camere, ristorante con prodotto dell'orto, decorazione peruviana contemporanea. È la versione luxury del Titicaca, senza compromessi. L'esperienza comprende i trasferimenti privati dall'aeroporto di Juliaca, la navigazione privata sul lago e le escursioni alle isole con la lancia della casa.

Il Sonesta Posadas del Inca Lake Titicaca, sulla penisola di Chucuito a quindici minuti da Puno, offre la versione comoda e accessibile. Cento camere, vista diretta sul lago, servizio internazionale, giardini ampi. È la casa di riferimento per piccoli gruppi e famiglie.

Il Casa Andina Premium Puno, su una collina con vista sul lago, è l'opzione intermedia. Cinquantuno camere, servizio di catena ben tenuto, ristorante con cucina di Puno. Consigliato per una notte logistica prima di ripartire verso Cusco.

Il Titicaca non si consegna al visitatore frettoloso. Una mattina in lancia da Puno verso le isole più battute non è il Titicaca: è il suo simulacro turistico.

Kada Travel

La cucina dell'altipiano

La cucina di Puno è fra le meno esplorate del Perù gastronomico. Si regge su quattro prodotti: la trota del lago (introdotta negli anni Quaranta e oggi emblematica), le patate native (più di duecento varietà sull'altipiano), la quinoa (coltivata qui da quattromila anni) e la carne di alpaca o di cuy. Tre case la lavorano sul serio.

Il Mauka Llajta, nel centro di Puno, è la migliore tavola di cucina aymara contemporanea della città. La sua cucina lavora con donne aymara delle comunità per procurarsi ingredienti che nei mercati non compaiono più — chuño nero, k'ispiño, kankacho di alpaca. Il Mojsa è l'opzione più accessibile per il pranzo: cucina casalinga di Puno in un patio storico. Il ristorante del Titilaka ne è la versione gourmet, con menu degustazione basato sul prodotto dell'altipiano e vista sul lago.

Quanti giorni

Consigliamo tre notti minime: una con la giornata intera a Sillustani e alle chullpas, una in isola privata (Suasi o Titilaka) e una in comunità (Llachón o Amantaní). Due notti sono la versione condensata, a costo di una delle esperienze. Una sola notte è uno scalo — e per il Titicaca, uno scalo equivale a non esserci stati.

L'acclimatazione conta: 3.812 metri sono più alti di Cusco. Consigliamo di arrivare al Titicaca dopo Cusco o il Colca, mai prima. Chi viene direttamente da Lima a Puno corre un rischio alto di soroche, soprattutto se atterra a Juliaca (3.825 metri) e scende in auto fino a Puno.