Colca-Canyon: wie viele Tage er verdient und wo man übernachtet

Der Colca-Canyon fällt 3.270 Meter ab, vom Rand des Altiplano bis zum Río Colca unten. Das ist doppelt so tief wie der Grand Canyon in Colorado und etwas weniger als der Cotahuasi-Canyon (ebenfalls peruanisch, ebenfalls in Arequipa, ein Nachbar des Colca). Die Zahl bleibt geografisch und abstrakt, bis man um halb acht morgens, vor der ersten Gruppe, an die Cruz del Cóndor tritt und den Aufwind spürt, der aus dreitausend Metern Tiefe heraufsteigt. Dann versteht man, warum die Kondore — drei Meter Spannweite, schwer, kaum je mit den Flügeln schlagend und auf die Thermik angewiesen — sich diesen Ort zum Leben gewählt haben.

Der Colca ist die zweite Station der Route durch den peruanischen Süden, nach Arequipa. Vier Stunden im Privatwagen von der weißen Stadt, auf einer asphaltierten Straße, die von 2.300 Metern in Arequipa auf 4.910 am Pass von Patapampa steigt, bevor sie auf 3.700 ins Colca-Tal hinabführt. Die Höhe zählt. Dieser Führer behandelt die häufigste Frage — wie viele Tage dem Colca widmen — und ihre Schwesterfrage — wo übernachten —, jeweils nach dem Reisenden, für den die Route entworfen wird.

Wie viele Tage: die kurze und die lange Antwort

Die kurze Antwort lautet zwei Nächte. Die lange: zwei bis vier, je nach Stimmung und Vorerfahrung.

Zwei Nächte sind das Mindeste. Ankunft in Chivay (dem Hauptort des Tals) am Vormittag des ersten Tages, Mittagessen, Nachmittag zur Eingewöhnung mit den Thermalbädern von La Calera. Zweiter Tag: Aufbruch um sechs Uhr zur Cruz del Cóndor, Nachmittag in den Dörfern des Tals (Yanque, Maca, Coporaque), Rückkehr ins Hotel. Dritter Tag: vormittags zurück nach Arequipa. Das ist die verdichtete Fassung, die das Wesentliche abdeckt, ohne gehetzt zu wirken.

Drei Nächte erlauben einen vollen Erkundungstag. Besuch der präinkaischen Terrassen von Coporaque und Yanque (die ausgedehntesten Perus, seit etwa eintausendfünfhundert Jahren ununterbrochen bebaut), Wanderung zu den Felsmalereien von Mollepunko und wahlweise der Abstieg auf den Grund des Canyons — drei Stunden hinab, vier hinauf — zur Oase von Sangalle. Das ist die Fassung, die wir Paaren und naturkundlich oder kulturell Interessierten empfehlen.

Vier Nächte sind für das ernsthafte Trekking. Der Colca hat drei Dreitagesrouten: Cabanaconde-Sangalle-Cabanaconde (die klassische, der Abstieg in den Canyon), Cabanaconde-Tapay-Sangalle (die lange, durch zwei Dörfer im Canyon) und die Route nach Choquetacarpo (die entlegensten Terrassen). Alle drei verlangen Guide und Träger: Die Dörfer am Grund haben keine Straße, nur Pfade.

Der Kondor, ohne Gedränge

Die Cruz del Cóndor ist nach Machu Picchu der meistbesuchte Aussichtspunkt Perus. Die Besucher drängen sich zwischen neun und elf Uhr morgens, wenn die Kondore die ersten Aufwinde nutzen, um aus der Tiefe aufzusteigen. Das Beobachtungsfenster ist real, aber kurz: Ab elf dreht der Wind und die Vögel verschwinden.

Um dem Gedränge zu entgehen, empfehlen wir, um sieben Uhr da zu sein — zwei Stunden vor den Bussen der Gruppentouren. Dann ist die Plattform leer, die Sonne noch nicht aufgegangen, und die Kondore ruhen noch an den Wänden. Die ersten Abflüge geschehen gegen acht. Zwischen acht und halb zehn sind weniger als hundert Menschen dort. Nach zehn treffen die Busse aus Arequipa ein, mit fünfhundert bis achthundert Besuchern am Tag.

Wie viele Kondore man sieht, schwankt. An einem guten Tag zwölf bis zwanzig. An einem gewöhnlichen fünf bis acht. Der heutige Bestand des Canyons wird auf hundertzwanzig Tiere geschätzt — in fünfzig Jahren um mehr als die Hälfte gesunken, durch Bleivergiftung an Kadavern und durch Wilderei. Es ist die zugänglichste Gruppe von Andenkondoren des Kontinents.

Die Terrassen: die andere Geschichte des Colca

Berühmt ist der Canyon für den Kondor, doch die wirkliche Tiefe des Colca liegt in seinen Ackerterrassen. Die Collagua-Kultur, Vorläuferin der Inka in diesem Tal, legte vor eintausendfünfhundert Jahren gestufte Terrassen an den Canyonwänden an, um Quinoa, Kiwicha, Mais und Kartoffeln in unmöglichen Höhen anzubauen. Die Inka erbten sie, erweiterten sie und fügten sie dem Reich ein. Bis heute werden sie genutzt: rund zehntausend Hektar bebauter Terrassen, bestellt von denselben Collagua-Familien, die seit Jahrhunderten im Tal leben.

Wir empfehlen stets, am zweiten Tag eine geführte Begehung der Terrassen von Coporaque oder Yanque mit einem örtlichen Agronomen einzuplanen. Zwei Stunden auf den Pfaden der andenes, Erklärung des Bewässerungssystems — vorspanische Kanäle, die noch arbeiten — und Bestimmung der heimischen Sorten (über zweihundert Kartoffelsorten allein in diesem Tal). Das ist der Besuch, der den Colca von einer Landschaft in ein lebendiges Kultursystem verwandelt.

Der Colca ist kein Canyon mit Kondoren. Er ist ein eintausendfünfhundert Jahre altes Agrarsystem, das die Kordillere noch immer mit Techniken bestellt, die der Rest der Welt verloren hat.

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Wo man schläft: drei Stufen, drei Stimmungen

Das Belmond Las Casitas del Colca ist das führende Haus des Tals. Zwanzig eigenständige Casitas auf einer restaurierten kolonialen Hacienda in Yanque, jede mit eigenem Thermalbecken, biologische Gärten, die das Restaurant versorgen, und der volle Belmond-Service (Butler je Casita, private Transfers, eigener Guide für die Ausflüge). Es ist das teuerste Haus im Colca und das für eine Hochzeitsreise meistempfohlene.

Das Colca Lodge Spa & Hot Springs in Coporaque ist die mittlere Wahl. Rustikale Zimmer mit Steinmauern und Strohdach, vier natürliche Thermalbecken am Ufer des Río Colca, Spa und die andinste Stimmung unter den Häusern des Tals. Es ist unser häufigster Rat an Paare, denen der Ort mehr gilt als der Luxus.

Das Aranwa Pueblito Encantado del Colca in Coporaque, am Ufer des Río Colca, ist die zeitgenössische Wahl. Moderne Architektur aus örtlichen Materialien, einundvierzig Zimmer, beheizter Außenpool mit Blick ins Tal. Guter Service, ordentliche Küche, rund zehn Minuten von Chivay. Für Familien empfohlen.

Für ein knapperes Budget ist das Casa Andina Standard Colca in Chivay die zweckmäßige Wahl: ein Kettenhaus mit ordentlichem Service, mitten im Ort, fünf Gehminuten von den Bädern von La Calera.

Die Höhe: was man wissen muss

Chivay liegt auf 3.633 Metern, die Häuser des Tals zwischen 3.500 und 3.700. Höher als Cusco. Die Cruz del Cóndor liegt auf 3.700, der Pass von Patapampa auf dem Weg von Arequipa auf 4.910. Der soroche ist, vor allem am Pass, wahrscheinlich.

Unsere Empfehlungen der Reihe nach: zwei Nächte in Arequipa (2.335) eingewöhnen, bevor man hinaufsteigt; während der Fahrt viel trinken; bei der Ankunft Kokatee nehmen; am ersten Abend leicht essen; früh schlafen gehen. Wer Lima → Arequipa → Colca in vier Tagen aneinanderreiht, hat in der ersten Nacht in Chivay meist wenigstens Kopfschmerzen. Wer Lima → Arequipa → Colca → Cusco folgt, kommt besser angepasst in Cusco an: Der Colca dient in diesem Sinn als natürliche Akklimatisierung für den Rest der Reise in den Süden.

Wie man ihn mit Peru verbindet

Der Colca fügt sich in den Südrundgang. Lima (3 Nächte) → Arequipa (2 Nächte) → Colca (2 Nächte) → Arequipa (1 Nacht, wahlweise) → Flug nach Juliaca und Transfer nach Puno (2 Nächte am Titicaca) → Flug nach Cusco (4-5 Nächte für Cusco, Heiliges Tal und Machu Picchu) → zurück nach Lima. Vierzehn bis fünfzehn Tage insgesamt.

Wer weniger Zeit hat, sollte eher Puno streichen als den Colca. Lima → Arequipa → Colca → Cusco passt in acht bis zehn Tage und gibt von jeder Station die beste Fassung. Puno und der Titicaca verlangen, so sinnbildlich sie sind, mindestens drei Nächte und wirken mit weniger gehetzt.