Der Flug des Kondors im Colca, ohne Andrang

Um sechs Uhr fünfundvierzig stehen am Aussichtspunkt Cruz del Cóndor drei Menschen und ein Parkwächter. Das Licht ist noch nicht in den Canyon gefallen — die Sonne geht hinter dem Mismi auf und braucht eine halbe Stunde bis zum Grund —, und die Kondore schlafen in den Nischen der Nordwand, unsichtbar für jeden, der nicht weiß, wohin er schauen muss. Es sind vier Grad, der Höhenwind ist schon zu spüren, und die Stille ist so dicht, dass man den Río Colca drei Kilometer tiefer hört. Das ist die Fassung des Colca, die die meisten Besucher nie sehen: die vor den Bussen.

Der Aussichtspunkt Cruz del Cóndor empfängt in der Hochsaison achthundert Besucher am Tag, gedrängt zwischen neun und elf Uhr. Die Busse der Gruppentouren verlassen Arequipa um fünf — dreieinhalb Stunden Fahrt, oft mit Frühstückshalt in Chivay — und treffen genau dann ein, wenn die Kondore auffliegen. Für Reisende, die eine Luxusreise bezahlt haben, fühlt es sich an wie Machu Picchu auf Rundweg 2: Die Tiere sind da, doch das Erlebnis verliert sich in der Menge.

Das wirkliche Fenster im Morgengrauen

Der Andenkondor — Vultur gryphus, ausgewachsen bis zu drei Meter Spannweite, zwölf bis fünfzehn Kilo — kann ohne Thermik nicht fliegen. Seine Flügel sind zum Gleiten gebaut, nicht zum Schlagen. Er ist also auf die Aufwinde angewiesen, die an den Canyonwänden entstehen, sobald die Sonne das Gestein erwärmt und ein Temperaturunterschied zwischen Grund und Rand entsteht. Dieser Unterschied besteht erst ab halb acht; davor bleiben die Kondore reglos.

Das beste Beobachtungsfenster liegt zwischen acht und halb zehn. Davor rühren sich die Kondore kaum. Danach tragen die Aufwinde sie fort, und sie verschwinden aus dem Blick. Die Busse kommen um halb zehn, genau auf der Kante: Sie sehen ein, zwei Flüge, bevor die Gruppe weiterzieht. Wer früh aufsteht — und zwischen sechs und sieben am Aussichtspunkt ist — bekommt das Licht vor dem Licht, das Erwachen der Kondore in ihren Nischen und die ersten Flüge ohne einen Menschen ringsum.

Für Gäste des Belmond Las Casitas oder der Colca Lodge geht es um halb sechs vom Haus los. Der private Fahrer bringt sie in fünfzehn Minuten zum Aussichtspunkt. Ankunft um sechs Uhr fünfundvierzig. Die Kondore erwachen gegen sieben Uhr vierzig. Die ersten Busse treffen um neun Uhr fünfundzwanzig ein.

Tapay: der andere Aussichtspunkt

Dreißig Autominuten vom Hauptaussichtspunkt, auf der gegenüberliegenden Seite des Canyons, liegt der von Tapay. Wenige Besucher kennen ihn, noch weniger gelangen hin: Der Weg ist unbefestigt, es braucht einen Geländewagen, und die Führung muss sich mit der örtlichen Gemeinde abstimmen. Der Blick ergänzt den anderen — die Kondore, die morgens über der Cruz del Cóndor fliegen, ziehen tagsüber an Tapay vorbei —, und die geringere Höhe (3.500 Meter) bringt sie dem Beobachter näher.

Wir empfehlen Tapay Reisenden, die die Cruz del Cóndor schon gesehen haben und einen zweiten Blick suchen. Verbindbar mit dem Mittagessen im Gemeinderestaurant von Tapay (traditionelle Collagua-Küche, Bezahlung unmittelbar an die Gemeinde). Es ist die am wenigsten überlaufene Fassung des Colca — und die, die den Dörfern des Tals am unmittelbarsten zugutekommt.

Wie die Beobachtung wirklich abläuft

Der Bestand im Canyon liegt derzeit bei etwa hundertzwanzig Kondoren, nach der letzten Zählung des Nationalen Dienstes für Schutzgebiete (SERNANP). An einem guten Tag ziehen zwölf bis zwanzig Vögel am Aussichtspunkt vorbei. An einem gewöhnlichen fünf bis acht. An einem schlechten (Regen, tiefe Wolken, Südwind) null bis zwei.

Der Kondor erscheint nicht im Verband: Er fliegt allein oder zu zweit, in weiten Kreisen über dem Canyon, die Thermik nutzend. Der geringste Abstand zum Aussichtspunkt beträgt vierzig Meter (wenn der Vogel am Rand entlangzieht), der größte einen Kilometer (wenn er über der Mitte des Canyons kreist). Für die Fotografie empfiehlt sich ein 200-400-mm-Objektiv. Kürzere zeigen keine Einzelheiten; längere verlangen wegen des schwachen Morgenlichts ein Stativ.

Was man sieht, nach Wahrscheinlichkeit geordnet: erwachsene Kondore (nackter Kopf, weiße Halskrause, glänzend schwarzes Gefieder), Jungvögel (dunkelbraunes Gefieder, ohne Krause; das Alterskleid tragen sie mit etwa sieben Jahren), Aguja-Adler (kleiner, mit befiedertem Kopf) und Rabengeier (die häufigsten, aus der Ferne leicht mit jungen Kondoren zu verwechseln).

Der Kondor ist keine Vorführung. Er ist ein Restbestand, der in diesem Canyon überlebt, weil die Collagua-Dörfer vor fünfzig Jahren beschlossen, die Aasfresser nicht länger zu vergiften.

Kada Travel

Warum der Kondor hier ist

Der Colca ist einer der wenigen Orte Perus, an denen der Andenkondor in erforschbarer Zahl überlebt. Der Grund ist eher geschichtlich als biologisch: In den siebziger Jahren förderte eine Agrarkampagne das Vergiften von Aas, um das Vieh zu schützen, und der andine Bestand des Kondors fiel in dreißig Jahren um fünfundsiebzig Prozent. Im Colca widersetzten sich die Collagua-Gemeinden dieser Kampagne und legten weiterhin die Kadaver verendeter Tiere als Gabe aus — eine vorinkaische Überlieferung, die im Kondor den Boten der Apus sieht, der Geister der Berge.

Heute ist der Canyon ein anerkanntes Schutzgebiet. Der Bestand bleibt stabil — er wächst nicht, schrumpft aber auch nicht —, und die beständige Anwesenheit von Besuchern trägt zur Finanzierung des Reservats bei. Das Paradoxe daran: Der Massentourismus, der das Erlebnis verwässert, bezahlt zugleich den Schutz. Dass der achtsame Reisende im Morgengrauen aufbricht, ist nicht nur eine Weise, der Menge auszuweichen: Es ist die Fassung, die die Störung verringert, ohne dem Schutzgebiet Geld zu entziehen.

Was zählt und was nicht

Was zählt: früh aufstehen, ohne professionelle Ausrüstung keine perfekte Aufnahme erwarten, sich nicht der Kante nähern (das Gestein ist brüchig) und nicht klatschen, wenn ein Kondor nahe vorbeizieht (das stört die Tiere und kann sie dauerhaft vom Aussichtspunkt vertreiben).

Was weniger zählt: zwanzig Kondore zu sehen. Fünf Flüge in guter Höhe, ohne Menschen ringsum, im goldenen Licht des Morgens, wiegen mehr als zwanzig Flüge im Lärm von zweihundert Besuchern. Woran sich der Reisende zu Hause erinnert, ist nicht die Zahl, sondern die Stille des Canyons um sieben Uhr morgens, bevor der erste Kondor die Flügel öffnet.