Casa de Aliaga

Das älteste durchgehend bewohnte Privathaus Amerikas ist kein Museum. Das ist das Erste, was man darüber wissen muss, und es ist das Detail, das den Besuch verändert.

Ein Museum bewahrt Dinge hinter Glas und beschreibt sie in der Vergangenheitsform. Die Casa de Aliaga, Jirón de la Unión 224 im Zentrum von Lima, ist noch immer ein Familienhaus — die siebzehnte Generation in ungebrochener Linie seit Jerónimo de Aliaga, der das Grundstück im Januar 1535 erhielt, achtzehn Tage nachdem Francisco Pizarro die neue Stadt Lima unter seinen engsten Gefolgsleuten aufgeteilt hatte. Jedes andere Gebäude, das 1535 in dieser Straße stand, wurde mindestens einmal abgerissen und neu gebaut. Das Haus Nummer 224 trägt noch seine ursprünglichen Mauern.

Jerónimo de Aliaga gehörte zu den 117 Erstsiedlern Limas — jenen Männern, die aus Cajamarca nach Süden kamen, nachdem die Ereignisse von 1532 die politische Logik des Kontinents verändert hatten. In Cajamarca war seine Rolle genau bestimmt: Als königlicher Inspektor — Veedor — überwachte er die Verteilung des Lösegelds für Atahualpa, das Gold, das einen Raum bis auf Armhöhe füllte, und das Silber, das folgte. Sein Lohn war eine Parzelle an dem, was zur Hauptachse des kolonialen Lima werden sollte — und, was weder er noch Pizarro ahnen konnten, der Keim eines Familienarchivs, das das Vizekönigreich um fünf Jahrhunderte überdauern und noch bewohnt sein würde, als die übrigen Gründungsparzellen der Stadt längst geteilt, verkauft, abgerissen und bis zur Unkenntlichkeit neu bebaut waren.

Das Haus, das der Stadt beim Bauen zusah

Lima ist um die Casa de Aliaga herum mindestens dreimal neu gebaut worden. Die Kolonialstadt, die Pizarro 1535 plante — ein Raster, das von der Plaza Mayor ausgeht, jede Parzelle einer bestimmten Gründerfamilie zugewiesen —, existiert als Straßenmuster im Centro Histórico weiter, doch oberirdisch überstand fast nichts das Erdbeben von 1746, das zwei Drittel der kolonialen Bausubstanz Limas zerstörte. Die Casa de Aliaga überstand es. Der Wiederaufbau des achtzehnten Jahrhunderts, der dem Zentrum Limas die meisten seiner heutigen Fassaden gab, machte vor einem Haus halt, das keinen Wiederaufbau brauchte. Die städtischen Freilegungskampagnen des zwanzigsten Jahrhunderts, die in den 1940er- und 1950er-Jahren koloniale Bauten abrissen, um den Jirón de la Unión zur Fußgängerzone zu machen, arbeiteten um das Haus Nummer 224 herum. Die Straße wurde verbreitert, gepflastert und umbenannt; das Haus blieb, wo es war.

Das Innere ordnet sich um einen zentralen Innenhof — die räumliche Logik der spanischen kolonialen Wohnarchitektur, dem andalusischen Vorbild entlehnt und an die seismische Küste Perus angepasst. Der Hof ist der bauliche und gesellschaftliche Kern: an drei Seiten von Arkaden gefasst, die geschnitzten Zedernsäulen original aus dem Wiederaufbau des ersten Baus im siebzehnten Jahrhundert. Zeder war das wichtigste Edelholz des frühen kolonialen Lima — geschlagen in den Wäldern nördlich der Stadt, bearbeitet von Handwerkern, deren Namen das Archiv nicht überliefert hat — und das Holz der Arkade hat über vier Jahrhunderte Küstenluft und ununterbrochener Nutzung jene besondere Dichte angenommen, die nur nie ersetztes Holz bekommt.

Die Räume, die auf keinem Plan stehen

Die Empfangsräume der Familie — sala, comedor, Bibliothek — bewahren ein Porträtarchiv, das die Öffentlichkeit nie katalogisiert hat. Siebzehn Generationen von Aliaga-Männern und -Frauen, festgehalten in den Momenten ihrer gesellschaftlichen Formung: Ölbilder der Vizekönigszeit mit dem eigentümlichen Grün kolonialer Pigmente; Daguerreotypien des neunzehnten Jahrhunderts, von Limas frühen Porträtateliers auf Leinwand übertragen; eine förmliche Fotografie aus der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts, die auch in Madrid hätte entstehen können. Das visuelle Zeugnis einer Familie über fünf Jahrhunderte hängt an diesen Wänden ohne institutionellen Rahmen, ohne Wandtexte, ohne jene interpretatorische Distanz, die Objekte in Exponate verwandelt.

Was diese Porträts dokumentieren, ist keine Dynastie — die Familie Aliaga brachte keine Vizekönige hervor, keine Nationalhelden, keinen Eintrag in den meisten Geschichtsbüchern — sondern einen Akt beharrlicher Anwesenheit. Während die Stadt die kolonialen Bauten an der Plaza Mayor in Amtsstuben und Banken verwandelte, während Limas Elite des neunzehnten Jahrhunderts nach Süden, nach Miraflores, zog und das Centro Histórico dem Handel und der Bürokratie überließ, während die Stadtplaner des zwanzigsten Jahrhunderts das koloniale Raster in etwas Funktionaleres und weniger Lesbares umbauten, blieb die Familie Aliaga in Nummer 224 — und dokumentierte, dass sie blieb.

Die Kapelle — ein privates Oratorium am Hauptinnenhof — birgt ein Elfenbeinkruzifix des siebzehnten Jahrhunderts, das die Familientradition mit Santa Rosa de Lima verbindet, der berühmtesten Heiligen der Stadt, die in den ersten Jahrzehnten des siebzehnten Jahrhunderts wenige Straßen von diesem Haus entfernt lebte und arbeitete. Die Herkunft des Objekts ist mündlich überliefert — eine Angabe der Familie, kein institutionelles Zertifikat —, und genau das bietet ein lebendiges Archiv, was ein Museum nicht kann: die Geschichte, die überlebt hat, weil jemand in genau diesem Raum sie weitererzählte. Der Unterschied zwischen einem zugeschriebenen und einem belegten Objekt ist real; ebenso real ist der Unterschied zwischen einem Objekt in einer Familienkapelle und demselben Objekt in einer Vitrine.

Was Kada organisiert

Die Casa de Aliaga empfängt allgemeine Besucher nach Zeitfenster, in der Regel in Gruppen. Was wir arrangieren, ist etwas anderes: ein privates Erlebnis, mit einem Mitglied der Familie oder dem Historiker, der Zugang zu Räumen jenseits des Standardrundgangs eröffnet und zu jener Art von Kontext, für die es jemanden mit persönlichem Anteil an der Antwort braucht.

Der Besuch dauert etwa neunzig Minuten. Wir empfehlen ihn am Vormittag, wenn das Licht von Osten in den Hof fällt und die Zedernarkade zu der Stunde quert, die Maserung und Farbe des Holzes am besten zeigt. Für Gäste, deren Lima-Programm das Larco-Museum enthält, setzen wir die Casa de Aliaga an den Anfang desselben Aufenthalts: Das Porträtarchiv hier liest sich im Dialog mit den Moche-Porträtgefäßen im Larco — beides Versuche, ein bestimmtes Gesicht über Jahrhunderte zu bewahren, unter völlig verschiedenen Bedingungen und zu völlig verschiedenen Zwecken entstanden; der Vergleich ist interessanter, wenn er sich über einen Aufenthalt langsam entwickelt, statt als kuratorische Bemerkung zu landen.

Für Gäste mit genealogischem oder architektonischem Forschungsinteresse können wir erweiterten Zugang zum Dokumentenarchiv des Hauses arrangieren — Besitzurkunden und Korrespondenz, die in ungebrochener Linie bis zur Landzuteilung des sechzehnten Jahrhunderts zurückreichen.

Die Perspektive der Expertin

"Jeder Gast erwartet ein schönes Kolonialhaus. Womit niemand rechnet, ist das Gefühl, bei jemandem zu Hause zu sein. Die Porträts sind nicht beschriftet. Die Kapelle ist nicht abgesperrt. Der Hauschronist spricht von Jerónimo de Aliaga als 'unserem Vorfahren' — im Präsens, ohne jedes Pathos, als seien fünfhundert Jahre einfach die Zeit, die eine Familie in einer Straße gelebt hat. Nach dem Larco — wo die Objekte für die Toten gemacht wurden — ist die Casa de Aliaga die Erfahrung eines Archivs, das sichtlich noch lebt."

— Katherine Cjuiro, Gründerin und Travel Director, KADA Travel

Praktischer Hinweis

Die Casa de Aliaga ist zuallererst ein Privathaus. Der Zugang, den sie Besuchern gewährt, ist ein Akt der Obhut und kein kommerzielles Geschäft, und wir bitten unsere Gäste, sich entsprechend zu kleiden: zurückhaltende Kleidung, geschlossene Schuhe, keine Speisen und Getränke in den Empfangsräumen oder in der Kapelle.

Das Centro Histórico ist ein lebendiges Stadtviertel, und der Jirón de la Unión ist eine Fußgänger-Geschäftsstraße — Händler, Beamte, Schulgruppen und der ganze Geräuschpegel der Limaer Innenstadt. Das Haus liegt dreißig Sekunden von der Plaza Mayor entfernt, dem Gründungsplatz Limas, wo Regierungspalast, Kathedrale und Erzbischöflicher Palast das koloniale Ensemble bilden, um das die Stadt geplant wurde. Wir empfehlen, den Besuch mit einem Gang zur Plaza Mayor zu verbinden und, wer den Vormittag angemessen beschließen will, mit einem Pisco Sour in der Bar Inglés des Gran Hotel Bolívar — einer Bar, die ihn seit 1924 serviert, in einem Raum, der sich seither kaum verändert hat.