Kulturelles Lima: private Erlebnisse im Larco, im MALI und in Pachacámac

Das Museo Larco öffnet am Vormittag für das Publikum, wer aber mit einem Privatguide kommt und es vorher abgestimmt hat, tritt eine halbe Stunde früher ein. Diese halbe Stunde — leere Säle, das indirekte Licht aus den Patiofenstern, Restauratoren mit weißen Handschuhen am Ende des Gangs — fasst die ganze Logik des privaten kulturellen Lima zusammen. Man sieht nichts anderes. Man sieht anders hin.

Dieser Führer versammelt drei Institutionen Limas, die vor dem Aufstieg nach Cusco einen privaten Besuch wert sind: das Museo Larco, das MALI und das präinkaische Heiligtum Pachacámac. Alle drei erlauben die andere Art zu besuchen — mit einem Kurator, mit einem Archäologen, zu Stunden ohne Publikum — und alle drei bereiten auf das vor, was in der Sierra kommt. Lima ohne das Larco, ohne das MALI, ohne Pachacámac lässt Cusco ohne Zusammenhang.

Larco: das offene Depot

Das Museo Larco, in einem vizeköniglichen Haus des 18. Jahrhunderts in Pueblo Libre, bewahrt fünfundvierzigtausend präkolumbische Stücke. Die Sammlung, die Rafael Larco Hoyle ab 1925 mit dem Zuckervermögen der Familie zusammentrug, gehört in ihrer Gattung zu den vollständigsten der Welt — Keramik, Gold, Textil, erotische Kunst — und zu den wenigen, die ihr Depot frei öffnen und nicht nur die Ausstellungssäle.

Der Unterschied zählt. In den Sälen stehen etwa eintausendfünfhundert Stücke in wechselnder Auswahl. Das begehbare Depot birgt die übrigen dreiundvierzigtausendfünfhundert, in Glasregalen einer klimatisierten Galerie. Mochica-Keramik, Chimú-Krüge, Tonporträts des 3. Jahrhunderts, alles sichtbar. Die übliche Führung dauert eine Stunde; mit einem Kurator des Hauses zweieinhalb — und der Kurator öffnet Vitrinen, nimmt Stücke herunter, erklärt Restaurierungen, von denen im öffentlichen Rundgang nicht die Rede ist.

Drei Hinweise. Erstens: früh kommen, die Kreuzfahrtgruppen treffen später ein. Zweitens: das Mittagessen im Café des Museums reservieren, im Patio — die Küche ist redlich, die Stimmung, ein kolonialer Garten voller Bougainvilleen, die schönste des Viertels. Drittens: nicht gehen, ohne den Goldsaal gesehen zu haben, ein unterirdisches Gewölbe, in dem Dutzende Mochica-Goldarbeiten einzeln beleuchtet sind.

MALI: das 19. und das 21. Jahrhundert im selben Saal

Das Kunstmuseum von Lima belegt den früheren Palacio de la Exposición, ein Gebäude, das zur Internationalen Ausstellung von 1872 errichtet wurde, am Rand der Altstadt. Die Sammlung zählt siebzehntausend Stücke und reicht vom Präkolumbischen bis zur Gegenwart, doch ihr eigentlicher Wert liegt in zwei Abteilungen: der vizeköniglichen Kunst — die Schulen von Cusco und Quito — und der republikanischen, den Porträtisten des 19. Jahrhunderts und den peruanischen Modernisten.

Dem Durchreisenden empfehlen wir die neunzigminütige Führung zur republikanischen Kunst. Carlos Baca-Flor, Daniel Hernández, Francisco Lazo: drei Maler, die nach Europa gingen, sich an der französischen Akademie schulten und zurückkamen, um Peru mit europäischer Technik und hiesigen Sujets zu malen. Ihre Porträts — Limenerinnen mit Mantilla, Bischöfe mit Krummstab, indigene Kinder im Festkleid — sind die beste Einführung in das peruanische 19. Jahrhundert und in das gesellschaftliche Milieu, aus dem später der Indigenismus hervorgeht.

Dazu kommen Wechselausstellungen, die zählen. Die kuratorische Arbeit ist ernsthaft, und die Ausstellungen zeitgenössischer peruanischer Fotografie gelten in der Region als Maßstab. Sehen Sie vorher ins Programm: Läuft etwas Interessantes, lohnt es, die Reise danach zu legen.

Pachacámac: das Heiligtum, das die Küste ordnet

Pachacámac ist die Stätte, die Lima an seinem Rand verbirgt und die die meisten Besucher verpassen. Fünfunddreißig Kilometer südlich von Miraflores, in einem Küstental zwischen Wüste und dem Río Lurín, erhebt sich eine Zeremonialanlage, die von 200 nach Christus bis zur spanischen Eroberung von 1533 in Gebrauch war. Eintausenddreihundert Jahre ununterbrochen. Tempel der Sonne, des Mondes, der Jungfrauen; eine inkaische Stufenpyramide über präinkaischen Tempeln; Mauern, die ihre rot-weiße Malerei bewahrt haben.

Was Pachacámac besonders macht, ist der Maßstab. Die Anlage ist riesig — fast fünfhundert Hektar, mehrere Stunden Weg — und fast menschenleer. Während Machu Picchu täglich Tausende empfängt, empfängt Pachacámac einige Hundert. An der Umfassungsmauer des Sonnentempels entlangzugehen, in den ersten Stunden, gibt ein Gefühl völliger Zurückgezogenheit.

Wir empfehlen, gegen halb acht aus Lima aufzubrechen und zur Öffnung am Tor zu stehen, unter den Ersten: Die Anlage ist dann leer und bleibt es gut zwei Stunden lang, vor den Schulklassen und den Bussen. Ein Archäologe des Stätten-Museums — 2016 eröffnet und für sich genommen den Weg wert — führt durch die Runde: das Zeremonialzentrum, das Orakel, die Inka-Pyramide, die Werkstätten, die Votivgefäße, die man dem Gott Pachacámac darbrachte. Danach das Café des Museums und zurück nach Lima zum Mittagessen.

Lima ohne das Larco, ohne das MALI, ohne Pachacámac lässt Cusco ohne Zusammenhang.

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Eine vierte Möglichkeit: in einer Huaca zu Abend essen

Wer Lima schon kennt, dem empfehlen wir etwas, das beim ersten Besuch die wenigsten entdecken: das Abendessen in der Huaca Pucllana. Die Huaca — eine präinkaische Pyramide der Lima-Kultur, im 4. Jahrhundert mitten im heutigen Miraflores errichtet und inzwischen von Wohnhäusern umstellt — hat in ihren unteren Gärten ein Restaurant, mit Blick auf die beleuchtete Pyramide. Die Küche ist ordentlich, mehr nicht; das Erlebnis ist die Pyramide. Wenige Meter neben einem tausendsechshundert Jahre alten Tempel zu essen, in einer der dichtesten Städte Südamerikas, lässt sich in nicht vielen Hauptstädten wiederholen.

Wie man das in zwei Nächte ordnet

Für zwei Nächte in Lima empfehlen wir diese Formel. Erster Tag: mittags ankommen, essen, im Hotel ruhen, abends an einem der großen Tische. Zweiter Tag: früh nach Pachacámac aufbrechen, um zur Öffnung dort zu sein, zurück nach Lima, Mittagessen im Café des Museo Larco und danach das Museum, nachmittags die Altstadt (Plaza Mayor, Casa de Aliaga, San Francisco), abends das Astrid&Gastón. Dritter Tag: vormittags das MALI, Mittagessen im Cala in Barranco, Abfahrt zum Flughafen.

Bei drei Nächten kommen ein Vormittag auf dem Malecón von Miraflores mit Frühstück am Meer hinzu, ein Nachmittag in Barranco zwischen Galerien und dem MATE, und zum Abschluss das Abendessen in der Huaca Pucllana, vor dem Flug nach Cusco. Die Frage ist nicht, was man aufnimmt — Lima hat Stoff für zwei Wochen —, sondern wie viel sich aufnehmen lässt, ohne zu ermüden. Drei Tage, in dieser Reihenfolge, lassen den Reisenden mit dem richtigen Zusammenhang in Cusco ankommen.