Lima im VIP-Modus: die Kunst, die Hauptstadt in zwei oder drei Tagen zu bewohnen

Es gibt einen Moment, kurz nach fünf am Nachmittag, in dem die Sonne schräg durch die Fenster der Bar des Country Club von Lima fällt und der Barmann, ohne ein Wort, Pisco Sours zu rühren beginnt. Das ist kein für Gäste inszeniertes Ritual, sondern die tägliche Liturgie einer Stadt, die aus dem Aperitif eine private Kunst gemacht hat. Das Licht ist englisch, das Holz peruanisch, und die Stille — denn die Bar ist still, auch wenn sie voll ist — erholt von dem Lima des Verkehrs, das man eben durchquert hat, um herzukommen.

Dieser Gegensatz — Lärm draußen, Zeremonie drinnen — ist die erste Lektion Limas. Die Stadt gibt sich dem eiligen Besucher nicht ganz. Man muss wissen, wohin man schaut, wann man quert, in welchen Vierteln man aussteigt. Dieser Führer enthält zwei Abläufe — einen über zwei Nächte, einen über drei — für alle, die Lima durchqueren wie eine mittelgroße europäische Stadt: mit Zeit, mit Reservierungen, mit Erwartung.

Tag eins: der Süden, langsam

Der erste Tag beginnt immer im Süden. Nicht aus touristischer Laune, sondern weil die Geografie es vorgibt: Der Flughafen liegt in Callao, die guten Häuser in San Isidro, Miraflores und Barranco, und die natürliche Reihenfolge des Entdeckens führt vom Institutionellsten zum Bohemsten.

San Isidro ist das Viertel der Finanzmacht Limas. El Olivar — ein im 16. Jahrhundert gepflanzter Olivenhain, dessen Bäume noch tragen — ist sein grünes Herz. Ringsum Glasbauten der neunziger Jahre, diplomatische Residenzen und zwei Häuser, über die man spricht: das Country Club Lima Hotel, ein republikanischer Bau von 1927 mit eigener Bibliothek und Originalen an den Wänden, und das Westin, ein Glasturm von dreißig Geschossen mit dem besten Panoramablick der Stadt. Im ersten frühstückt man, im zweiten isst man zu Abend.

Miraflores ist die nächste Station, fünfzehn Autominuten entfernt und auf einer anderen Gefühlsskala. Die Avenida Larco fällt sanft zum Malecón hin ab, gesäumt von Läden peruanischer Gestalter — Meche Correa für Alpaka, Sumy Kujon für Schmuck, Mozh Mozh für zeitgenössisches Textil. Am Ende der Malecón selbst: fünf Kilometer Steilküste über dem Pazifik, an klaren Tagen Gleitschirme in der Luft, und El Beso von Víctor Delfín, vermutlich die meistfotografierte Skulptur Perus.

Der Tisch, ohne Abkürzungen

Lima ist eine kulinarische Hauptstadt, und der abgegriffene Satz verdeckt das Wesentliche: Die Küche Limas versteht man nicht über Ranglisten, sondern über die Geografie. Ein Land, das in ökologischen Stufen geordnet ist — Küste, Wüste, Sierra, Puna, Regenwald —, schüttet all das über eine einzige Stadt aus.

Drei Tische geben dem bedachten Reisenden den Takt. Das Central in Barranco, dessen Menü die ökologischen Stufen Perus hinauf- und hinabsteigt; das Maido in Miraflores, mit der Nikkei-Küche in ihrer strengsten Fassung; und das Mayta, ebenfalls in Miraflores, wo sich die Küche der Küste wie ein Text liest. Alle drei verlangen eine Reservierung zwei bis drei Monate im Voraus. Bei knapperem Vorlauf gibt es Möglichkeiten, die nichts Zweitrangiges haben: das Astrid&Gastón in der alten Casa Hacienda Moreyra in San Isidro; das La Mar für das Cebiche am Mittag; das Cosme für peruanische Weine, die niemand kennt.

Der übliche Fehler ist, die drei Tische an drei Abenden hintereinander zu nehmen. Die peruanische Küche ist dicht: Jede Degustation ist eine Reise von drei Stunden, Pisco am Anfang und am Ende eine Süßspeise, die aus dem Takt bringt. Wir schlagen einen Tisch pro Abend vor, mit kurzen Mittagessen — der Tresen im Cala in Barranco, das Sonia in Chorrillos für den Fang des Tages und weißen Reis —, um nicht gesättigt zum Abendessen zu kommen.

Die Küche Limas versteht man nicht über Ranglisten, sondern über die Geografie: ein Land in Stufen, auf einen Tisch gekippt.

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Tag zwei: das Zentrum und das, was davor kam

Der zweite Tag beginnt in der Altstadt. Die Plaza Mayor — lange Plaza de Armas genannt — ist von der Kathedrale, dem Regierungspalast, dem Erzbischöflichen Palast und dem Rathaus umstellt. Das Wesentliche liegt nicht in den Bauten, sondern in den Balkonen: geschlossene Balkone aus geschnitztem Zedernholz, einer mudéjaren Tradition, die über Andalusien kam, hier aber geschnitzt wurde, in den neunziger Jahren restauriert. Die Casa de Aliaga, das einzige koloniale Haus, das seit 1535 von derselben Familie bewohnt wird, öffnet seine Säle für private Besuche; man reserviert besser.

Nach dem Mittagessen — die Bar Cordano für die volkstümliche Überlieferung, der Markt von Surquillo für Cebiche an seiner Quelle — gehört der Nachmittag dem Museum. Bleibt Zeit für nur eines, empfehlen wir das Larco. Die Sammlung Rafael Larco Hoyle, in einem Haus des 18. Jahrhunderts in Pueblo Libre, vereint fünfundvierzigtausend präkolumbische Stücke — Keramik, Gold, Textil — und gehört zu den wenigen Museumsdepots Lateinamerikas, die frei zugänglich sind. Bleibt Zeit für zwei, das MALI am Parque de la Exposición, mit der besten republikanischen Sammlung des Landes.

Wer nie eine präkolumbische Stätte betreten hat, für den ist die Fahrt nach Pachacámac am zweiten Tag unverzichtbar. Fünfunddreißig Kilometer südlich von Lima, an der Küstenstraße, erhebt sich das bedeutendste präinkaische Heiligtum der Zentralküste: eine Zeremonialstadt, seit dem Jahr 200 in Gebrauch, mit einem inkaischen Sonnentempel über älteren Tempeln. Brechen Sie früh auf, um zur Öffnung am Tor zu stehen, unter den Ersten: Der private Besuch mit einem Archäologen des Stätten-Museums dauert zwei Stunden und kostet einen ganzen Vormittag — doch es ist der Besuch, der den ganzen Rest der Peru-Reise neu ordnet.

Tag drei (wahlweise): Barranco in Ruhe

Wer die dritte Nacht hat, gibt Barranco einen Tag. Das Viertel — einst republikanisches Seebad — versammelt heute die zeitgenössische Kunstszene Limas. Das Museum für zeitgenössische Kunst (MAC), klein, aber gut geführt, liegt in der Oberstadt. Das MATE zeigt Wechselausstellungen zu Mode und Porträt und hat ein Café im Innenhof. Die Galerien — Lucía de la Puente, Wu Galería, Yvonne Sanguineti — drängen sich an der Avenida Sáenz Peña und der Calle Domeyer.

In Barranco zu wohnen ist eine bewusste Entscheidung. Das Hotel B — ein republikanisches Haus von 1914, um eine Kunstsammlung herum umgebaut — ist das einzige Fünf-Sterne-Haus des Viertels und die zwei Nächte wert. Der Pool auf dem Dach, die Abendessen im Salon, das Frühstück im Patio: alles eher als Privathaus gebaut denn als Hotel.

Wo übernachten, welches wählen

Drei Häuser nehmen unsere Gäste in Lima auf. Das Country Club Lima Hotel in San Isidro — Tradition, Bibliothek, historische Bar — für alle, die die Liturgie mögen. Das Belmond Miraflores Park am Malecón — Blick auf den Pazifik, Pool an der Steilküste, internationaler Service — für alle, die zum ersten Mal nach Peru kommen. Das Hotel B in Barranco — Kunst, Nähe, Villa — für alle, die wiederkommen.

Wer vor allem auf der Durchreise ist, findet in Miraflores mehrere redliche Vier-Sterne-Häuser an der Avenida Larco und nahe Larcomar: die Lage statt der Stimmung, was sich für eine einzige Nacht gut vertreten lässt.

Eine Anmerkung zu den Wegen

Lima ist eine Stadt des Verkehrs. Die Strecke zwischen Miraflores und der Altstadt — auf der Karte zehn Kilometer — dauert bei Tagesanbruch fünfzehn Minuten und um fünf Uhr nachmittags fünfundvierzig. Das ordnet die Abläufe: Die Altstadt besucht man immer früh (der Erzbischöfliche Palast öffnet um neun), Abendessen reserviert man in der Nähe des Hotels, und die letzte Nacht verbringt man beim Flughafen, wenn der Flug morgens geht — das Costa del Sol Wyndham, unmittelbar am Terminal, hat ein ordentliches Restaurant und erspart das noch frühere Aufstehen.

Drei Tage in Lima sind die Grenze zwischen dem eiligen und dem bedachten Reisenden. Zwei Tage lassen die Stadt sehen; drei Tage erlauben der Stadt, den Blick zu erwidern. Und das verändert, in Lima, die ganze Reise durch Peru.