Was man in Cusco jenseits von Machu Picchu unternimmt

Es gibt eine Art, Cusco anzusehen, die daraus einen Zwischenhalt vor Machu Picchu macht: die desjenigen, der am Montag landet, am Dienstag ausruht, am Mittwoch nach Aguas Calientes aufbricht und am Donnerstag nach Lima fliegt. Macht: zwei Nächte und eine ständige Hast gegen die Höhe. Es ist die Fassung, die die üblichen Reiseabläufe fördern, und die, bei der wir mit unserer Empfehlung am meisten verlieren. Cusco verdient drei eigene Tage, und dieser Führer zeigt, wie man sie baut.

Das Argument ist geografisch und kulturell. Cusco ist die einzige Stadt Perus — und womöglich Südamerikas —, in der man über sechs Jahrhunderte ununterbrochener Geschichte geht. Jede Straße des Zentrums hat inkaische Fundamente. Jede Kolonialkirche steht auf einem vorspanischen Tempel. Die archäologische Dichte übertrifft die jeder lateinamerikanischen Kolonialstadt, Mexiko-Stadt eingeschlossen. Diese Lesart zu überspringen, um nach Machu Picchu zu eilen, heißt, redaktionell gesprochen, die letzte Seite des Buches zu lesen, ohne die vorherigen Kapitel gelesen zu haben.

Die vier Inka-Stätten im Umland

Saqsayhuamán, Tambomachay, Qenqo und Puca Pucara bilden den sogenannten „oberen Rundweg“ von Cusco. Alle vier liegen fünfzehn Autominuten vom Zentrum und lassen sich an einem ganzen Vormittag oder Nachmittag besichtigen, je nach Wetter.

Saqsayhuamán ist die eindrucksvollste Anlage. Drei im Zickzack verlaufende Mauern aus megalithischen Steinen — manche von hundertzwanzig Tonnen, ohne Mörtel millimetergenau gefügt — im 15. Jahrhundert von den Inka über älteren Festungen errichtet. Die genaue Funktion wird noch diskutiert: Verteidigung (so der Chronist Garcilaso de la Vega aus Cusco), Kult (so spätere archäologische Deutungen) oder beides. Ein neunzigminütiger Besuch mit archäologischer Führung ordnet die Lesart.

Tambomachay, fünfzehn Minuten weiter oben, war das Bad der Inka: vier Brunnen mit heiligem Wasser, das noch immer fließt, gespeist von einer Quelle, welche die Inka mit hydraulischer Genauigkeit fassten. Klein, aber sehr fotogen. Zwanzig Minuten.

Qenqo — „Zickzack“ auf Quechua — ist ein unterirdischer Tempel, in gewachsenen Vulkanfels geschlagen. Abstieg über Treppen ins Innere, Kultkammer mit steinernen Altären, Ausgang durch Tunnel. Dreißig Minuten.

Puca Pucara — „rote Festung“, nach der Farbe des Steins in der Abenddämmerung — war die Festung und Kontrollstelle am Inkaweg nach Pisac. Dreißig Minuten.

Alle vier besichtigt man mit dem Touristenticket von Cusco (38 USD, zehn Tage gültig, auch für das Heilige Tal). Wir empfehlen den Privatwagen mit Führung, nicht die Gruppentour: Gruppentouren verbringen zwanzig Minuten je Stätte und schaffen alle vier in vier Stunden; privat können aus diesen vier Stunden fünf werden, mit Mittagessen unterwegs.

Das Zentrum: vom Coricancha zur Kathedrale

Das historische Zentrum erläuft man an einem Vormittag, doch eine fachkundige Führung verändert die Lesart. Wir empfehlen stets einen privaten Rundgang von drei Stunden mit einer auf Archäologie spezialisierten Führung.

Der Coricancha — der Sonnentempel der Inka, das heiligste Heiligtum des Tawantinsuyu, teilweise unter dem Dominikanerkloster des 16. Jahrhunderts erhalten — ist die erste Station. Die Fassade ist kolonial; der innere Sockel ist inkaisch, mit vollkommen gefügten Granitmauern. Der Saal der Planeten, der Saal der Strahlen, der heilige Brunnen. Fünfundvierzig Minuten mit Führung.

Die Kathedrale von Cusco, über dem Kiswar Kancha (dem Tempel des Inka Wiracocha), ist die größte des kolonialen Südamerika. Ihr Herr der Erdbeben — seit dem Beben von 1650 jedes Jahr in Prozession getragen — ist das meistverehrte religiöse Bildnis Perus. Die Malerei der mestizischen Schule von Cusco, mit ihrer Mischung aus christlicher und indigener Bildsprache (das Abendmahl mit Cuy und Chicha, europäische Heilige mit indigenen Gesichtern), ist ein einzigartiges Beispiel der vizeköniglichen Kunst Südamerikas. Eine Stunde.

Die Calle Loreto — die Gasse neben der Kathedrale — bewahrt die vollkommenste Inkamauer Cuscos: hundertachtzehn laufende Meter grauer Granitblöcke, ohne Mörtel gefügt. Der berühmte „Stein mit den zwölf Ecken“ sitzt an der Ecke. Die Gasse ist die beste sichtbare Einführung in die Ingenieurskunst der Inka. Fünfzehn Minuten.

Das Museum für präkolumbische Kunst (MAP), drei Straßen von der Plaza de Armas, ist die beste verdichtete Fassung der Larco-Sammlung. Kleine Säle, mit Bedacht ausgewählte Stücke, filmisches Licht. Fünfundvierzig Minuten.

Das Südtal: die andere Route

Fast niemand macht das Südtal. Und fast alle sollten es. Drei Stätten südlich von Cusco, auf einer Tagesroute im Privatwagen, vervollständigen die archäologische Lesart des Tals.

Tipón, dreißig Minuten südlich, ist die kunstvollste landwirtschaftliche Anlage des Reiches. Zwölf Terrassen mit noch funktionierender unterirdischer Bewässerung, Kultbrunnen, Gärten mit Heilkräutern. Anderthalb Stunden.

Pikillaqta, fünfzig Minuten südlich, ist die einzige erhaltene vorinkaische Stadt der Region Cusco: das Verwaltungszentrum der Wari-Kultur, vierhundert Jahre vor den Inka. Ummauerte Stadt mit rechtwinkligen Straßen, Kornspeichern, Tempeln. Vor der Ankunft der Inka aufgegeben, die einen Teil der Anlage weiterverwendeten. Eine Stunde.

Andahuaylillas, eine Stunde südlich von Cusco, birgt die Kirche, die „Sixtinische Kapelle der Anden“ genannt wird: barocke Wandmalerei des 17. Jahrhunderts auf jeder Fläche des Baus, in übereinanderliegenden Schichten, die christliche und indigene Bildsprache verbinden. Kürzlich wiederhergestellt, öffentlich zugänglich mit einer Führung von vierzig Minuten. Das vollständigste Beispiel vizeköniglicher Malerei Cuscos in ihrem ursprünglichen Zusammenhang.

Das ganze Südtal schafft man an einem Tag: Aufbruch um neun, Mittagessen in La Casa de Pinkuylluna in Andahuaylillas, Rückkehr nach Cusco am Nachmittag. Wir empfehlen diesen Ausflug für den dritten Tag des Cusco-Blocks, bevor es hinauf ins Heilige Tal geht.

Cusco versteht man nicht, wenn man nur das Zentrum liest. Die Hauptstadt des Tawantinsuyu vervollständigt sich durch ihre Ränder — Saqsayhuamán oben, Tipón unten, die Wari tausend Jahre früher.

Kada Travel

Die privaten Kulturerlebnisse

Drei private Kulturerlebnisse rechtfertigen eine zusätzliche Nacht in Cusco.

Der Markt von San Pedro im Morgengrauen, in anderen Führern bereits erwähnt. Der Unterschied zwischen halb sechs Uhr früh — wenn die Erzeugnisse vom Land eintreffen und die Stände aufgebaut werden — und neun Uhr — wenn die Reisegruppen übernehmen — ist radikal. Eine Stunde mit einer einheimischen Köchin, gefolgt vom Mittagessen in ihrem Haus, macht aus dem Markt eines Kurzbesuchs eine Lektion in andiner Küche.

Der private Besuch in der Werkstatt einer Meisterweberin in Chinchero oder Patabamba, quechuanischen Gemeinden eine Stunde von Cusco. Die Meisterinnen spinnen noch von Hand, färben mit Pflanzen und Cochenille und weben Muster, die andine Mythologie verschlüsseln. Zwei Stunden bei einer Meisterin, mit direktem Kauf bei der Herstellerin (die Preise liegen weit unter denen der Touristenläden).

Das private Abendessen im Coricancha oder in Saqsayhuamán, von Kada mit Sondergenehmigung des Kulturministeriums abgestimmt. Das exklusivste Erlebnis Cuscos, im Hotelführer erwähnt. Fackellicht, Tafel für wenige, private Köche aus dem Tal.

Wie man drei Tage baut

Tag eins: Eingewöhnung. Ankunft im Hotel, Kokatee, Ruhe bis vier, kurzer Gang über die Plaza de Armas, frühes Abendessen im Cicciolina oder im Map Café. Keine Tour, kein Anspruch.

Tag zwei: privates historisches Zentrum am Vormittag (Coricancha, Kathedrale, Calle Loreto, MAP), Mittagessen im Marcelo Batata, nachmittags die Inka-Stätten im Umland (Saqsayhuamán zuerst), Sonnenuntergang in San Cristóbal mit Blick über die Stadt, Abendessen im Map Café.

Tag drei: das ganze Südtal im Privatwagen (Tipón, Pikillaqta, Andahuaylillas), Mittagessen unterwegs, Rückkehr am Nachmittag. Privates Abendessen im Hotel.

Wer vier Nächte hat, fügt hinzu: Tag vier, Markt von San Pedro im Morgengrauen, Mittagessen im MIL Centro (Fahrt ins Heilige Tal inbegriffen), Weiterfahrt zum Hotel im Tal. Das ist die vollständige Fassung: Der Peru-Reisende versteht bereits die Hälfte von Cusco, bevor er in den Zug nach Machu Picchu steigt.