Privater Rundflug über die Nazca-Linien: was Sie erwartet

Das Flugfeld von Pisco öffnet um zwanzig nach sieben, nicht weil es Linienflüge gäbe — die gibt es nicht —, sondern weil der Wind vom Pazifik sich noch nicht erhoben hat und die Zivilluftfahrt dieses Zeitfenster für das einzig sichere über der Wüste hält. Um halb acht, wenn der Gast am Hangar ankommt, steht dort bereits eine Cessna 207 mit kaltem Motor, ein Pilot in weißer Uniform und ein Sicherheitsblatt, das man ohne Diskussion unterschreibt. Das ist der erste Kontakt mit der Wirklichkeit des Rundflugs: Es ist keine touristische Attraktion, es ist ein kleiner gewerblicher Flug. Und darauf bereitet man sich besser vor.

Die Nazca-Linien — Geoglyphen von bis zu 280 Metern, vor zweitausend Jahren von der Nazca-Kultur in die Wüste von Jumana gelegt — sind nur aus der Luft zu sehen. Linienpiloten begannen in den zwanziger Jahren, die Figuren zu melden; der peruanische Archäologe Toribio Mejía Xesspe hatte sie schon 1927 am Boden beschrieben; María Reiche, deutsche Mathematikerin, widmete fünfzig Jahre ihrem Vermessen und ihrer Verteidigung, bis zu ihrem Tod 1998. Heute sind sie Weltkulturerbe, und die einzig sinnvolle Art, sie zu besuchen, bleibt der Rundflug.

Drei Flugfelder, drei Dauern

Es gibt drei mögliche Ausgangspunkte: Lima, Pisco und Nazca selbst. Der Unterschied ist geografisch und zeitlich.

Ab Lima dauert der Flug fünf Stunden: eine Stunde hin nach Nazca, dreißig Minuten über den Linien, eine Stunde zurück. Das ist die einfachste Lösung für alle, die nur eine Nacht in Lima haben, doch sie hat zwei Nachteile: Die Dauer erschöpft selbst geübte Passagiere, und es ist mit Abstand die teuerste der drei Formeln. Wir empfehlen sie nur in besonderen Fällen.

Ab Pisco — dreieinhalb Stunden von Lima — ist der Flug vernünftiger: neunzig Minuten insgesamt, dreißig über den Figuren, sechzig für Hin- und Rückweg. Das ist die Lösung, die wir empfehlen, wenn man Paracas mit einem Nazca-Tag verbindet. Abflug um acht, Rückkehr um halb zehn, und der Rest des Tages bleibt frei für das Nationalreservat Paracas oder die Rückfahrt nach Lima.

Ab Nazca — fünfeinhalb Fahrstunden von Lima, zwei von Pisco — dauert der Flug nur fünfundvierzig Minuten: eine halbe Stunde über den Figuren, eine Viertelstunde Rundkurs. Das ist die Lösung für alle, die dem Ort Nazca eine Nacht widmen und am Nachmittag auch Cahuachi und den Friedhof von Chauchilla sehen wollen. Empfohlenes Haus: das Hotel Majoro, eine republikanische Hacienda vom Ende des 19. Jahrhunderts, fünfzehn Minuten vom Flugfeld.

Die Luftfahrt, auf die es ankommt

Zwei zugelassene Gesellschaften bündeln den privaten Verkehr. Beide betreiben je nach Nachfrage Cessna 207 (sechs Passagiere plus Pilot und Kopilot) oder Cessna Caravan (zwölf Passagiere). Anspruchsvollen Reisenden empfehlen wir stets die Cessna 207: Ihre Größe zwingt den Piloten zu engeren Kurven über jeder Figur, damit beide Seiten des Flugzeugs sie sehen, und das Erlebnis wird persönlicher.

Die Cessna 207 hat sechs einzelne Fenster; jeder Passagier hat eines neben sich. Die Sitzordnung zählt: Wer links sitzt, sieht die Figuren beim ersten Überflug, wer rechts sitzt beim zweiten, denn der Pilot kehrt die Richtung auf dem Rückweg um. Damit beide Seiten alles sehen, zeichnet der Rundflug Achten über jede Figur.

Die Figuren, die man sieht (und die, die man nicht sieht)

Der Rundflug deckt in dreißig Minuten zwölf Hauptfiguren ab. In der üblichen Reihenfolge:

Das Trapez und die Spirale sind die ersten sichtbaren Geoglyphen, die ältesten und wegen ihrer abstrakten Form die am schwersten zu fotografierenden. Dann folgt der Wal — eine Figur von 65 Metern, der Wüstenlogik von Nazca entgegengesetzt, die nahelegt, dass diese Kultur die Meeresfauna kannte. Danach der Astronaut, die von der Außerirdischen-These bekannteste Figur; Archäologen sehen darin einen Schamanen oder Priester.

Der Affe — rund neunzig Meter, mit spiralförmigem Schwanz — ist die dankbarste Figur, zusammen mit dem Kolibri (96 Meter, ausgebreitete Flügel) und dem Kondor (134 Meter, offener Flug). Der Hund, der Papagei, der Pelikan, die Hände (treffender „das Paar“, wegen ihrer symmetrischen Anlage) und der Baum vervollständigen den Rundkurs.

Was man aus der Luft nicht sieht: den Friedhof von Chauchilla, die Pyramiden von Cahuachi und die unterirdischen Aquädukte von Cantalloc. Das sind Stätten der Nazca-Kultur, die man am Boden besucht. Erlaubt die Reise eine Nacht in Nazca, empfehlen wir die Verbindung: Flug am Vormittag, Mittagessen im Hotel Majoro, Stätten am Nachmittag.

Was die Theorien sagen und was nicht

Vier Fachthesen kursieren über den Ursprung der Linien. Die etablierteste — von María Reiche und Paul Kosok — las in ihnen einen astronomischen Kalender, ausgerichtet auf die Sonnenwenden und den Aufgang bestimmter Sternbilder. Die von Anthony Aveni sieht rituelle Prozessionswege, in einer Gegend, die so trocken ist, dass die Priester die Linien als Opfergang für Wasser abgeschritten hätten. Die von David Johnson liest darin Marken unterirdischer Wasserführung. Und die randständige, aber hartnäckige These Erich von Dänikens macht daraus Landebahnen für Außerirdische, eine Annahme, die die ernsthafte Anthropologie zurückweist.

Der Pilot legt die Thesen während des Flugs meist in zeitlicher Folge dar. Wir raten davon ab, die Außerirdischen-These ernsthaft zur Sprache zu bringen: Die Piloten bleiben höflich, doch eine gewisse Müdigkeit ist spürbar. Was zu fragen lohnt: warum die Linien sich erhalten (die Trockenheit und die Windstille), wie sie angelegt wurden (indem man die obere Schicht oxidierter Steine entfernte und den hellen Sand darunter freilegte) und wie sie bekannt wurden (Toribio Mejía Xesspe, peruanischer Archäologe, beschrieb sie 1927 als Erster).

Die Linien erhalten sich, weil die Wüste von Jumana einer der trockensten Orte der Erde ist. Die Nazca-Kultur wählte die einzig mögliche Fläche, um etwas zu schreiben, das zweitausend Jahre halten sollte.

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Was der Körper erfährt

Der Flug ist nicht für jeden. Dreißig Minuten enge Kurven in dreihundert Metern Höhe, über einer von Aufwinden durchzogenen Wüste, erzeugen beständige Turbulenz. Der Pilot legt die Maschine über jeder Figur bis zu fünfundvierzig Grad schräg, damit man senkrecht hinabsehen kann. Der Magen merkt es.

Unsere Empfehlungen, der Wichtigkeit nach: kein schweres Frühstück (ein Kaffee und Kekse), eine Reisetablette dreißig Minuten vor dem Flug, eine Sonnenbrille mitnehmen — das Wüstenlicht ist hart — und den Flug um acht wählen, nicht später, denn nach zehn verschlechtern sich die Luftbewegungen.

Jedem fünften Passagier wird übel. Die Gesellschaft stellt Tüten bereit. Das ist keine Schande — es ist Physik —, und der Pilot passt die Geschwindigkeit an, wenn es jemandem schlecht geht. Das Einzige, worum man nicht bitten sollte, ist der Abbruch mitten im Rundkurs: Diese Art Flug sieht keine vorzeitige Rückkehr zum Flugfeld vor.

Nach dem Flug

Die Rückkehr lässt den Passagier mit einer Mischung aus Aufregung, leichter Übelkeit und einem inneren Bild zurück, das in keine Fotografie passt. Die Linien sind zu groß und ihr Kontrast zum Boden zu fein, als dass Telefone sie gut wiedergäben. Was bleibt, ist der Maßstab — eine Zeichnung, angelegt, um aus einer Höhe gelesen zu werden, die ihre Urheber nie erreichen konnten — und die unbeantwortete Frage, die die halbe andine Archäologie ordnet: für wen haben sie sie gemacht?

Der Rundflug, mit Zeit und der richtigen Logistik unternommen, ist keine touristische Laune. Er ist der einzig mögliche Besuch einer Stätte, die die Nazca-Kultur für einen Blickpunkt entworfen hat, den sie selbst nicht erreichen konnte. Dieser Widerspruch — der die eigentliche Frage der Linien ist — löst sich nur in der Luft.