Survol privé des lignes de Nazca : à quoi s’attendre

L'aérodrome de Pisco ouvre à sept heures vingt, non parce qu'il y aurait des vols commerciaux — il n'y en a pas —, mais parce que le vent du Pacifique ne s'est pas encore levé et que l'aviation civile tient ce créneau pour la seule fenêtre sûre au-dessus du désert. À sept heures et demie, quand l'hôte arrive au hangar, il y a déjà un Cessna 207 au moteur froid, un pilote en uniforme blanc et une fiche de sécurité que l'on signe sans discuter. C'est le premier contact avec la réalité du survol : ce n'est pas une attraction touristique, c'est un petit vol commercial. Et il vaut mieux s'y préparer.

Les lignes de Nazca — des géoglyphes allant jusqu'à 280 mètres, gravés dans le désert de Jumana il y a deux mille ans par la culture nazca — ne se voient que du ciel. Les pilotes de ligne ont commencé à signaler les figures dans les années vingt ; l'archéologue péruvien Toribio Mejía Xesspe les avait décrites au sol dès 1927 ; María Reiche, mathématicienne allemande, a consacré cinquante ans à les mesurer et à les défendre, jusqu'à sa mort en 1998. Elles sont aujourd'hui patrimoine mondial, et la seule façon sensée de les visiter reste le survol.

Trois aérodromes, trois durées

Il existe trois points de départ possibles : Lima, Pisco et Nazca même. La différence est géographique et horaire.

Depuis Lima, le vol dure cinq heures : une heure aller jusqu'à Nazca, trente minutes au-dessus des lignes, une heure retour. C'est la solution la plus simple pour qui n'a qu'une nuit à Lima, mais elle a deux défauts : la durée épuise même le passager aguerri, et c'est de loin la formule la plus chère des trois. Nous ne la recommandons que dans des cas très particuliers.

Depuis Pisco — à trois heures et demie de Lima — le vol est plus raisonnable : quatre-vingt-dix minutes en tout, trente au-dessus des figures, soixante d'aller et retour. C'est la solution que nous recommandons à qui associe Paracas à une journée de Nazca. Départ à huit heures, retour à neuf heures et demie, et le reste de la journée libre pour la Réserve nationale de Paracas ou le retour à Lima.

Depuis Nazca — cinq heures et demie de route depuis Lima, deux heures depuis Pisco — le vol ne dure que quarante-cinq minutes : une demi-heure au-dessus des figures, un quart d'heure de circuit. C'est la solution pour qui consacre une nuit au bourg de Nazca et veut aussi voir le site de Cahuachi et le cimetière de Chauchilla l'après-midi. Hôtel suggéré : l'Hotel Majoro, une hacienda républicaine de la fin du XIX^e siècle, à quinze minutes de l'aérodrome.

L'aéronautique qui compte

Deux compagnies autorisées concentrent le trafic privé. Toutes deux exploitent des Cessna 207 (six passagers plus le pilote et le copilote) ou des Cessna Caravan (douze passagers) selon la demande. Pour le voyageur exigeant, nous recommandons toujours le Cessna 207 : sa taille oblige le pilote à des virages plus serrés au-dessus de chaque figure, pour que les deux côtés de l'appareil les voient, et l'expérience s'en trouve plus intime.

Le Cessna 207 a six hublots individuels ; chaque passager en a un à côté de lui. La répartition compte : celui qui est assis à gauche verra les figures au premier passage, celui de droite au second, le pilote inversant l'orientation au retour. Pour que les deux côtés voient tout, le survol dessine des huit au-dessus de chaque figure.

Les figures que l'on voit (et celles que l'on ne voit pas)

Le survol couvre douze figures principales en trente minutes. Dans l'ordre d'apparition habituel :

Le Trapèze et la Spirale sont les premiers géoglyphes visibles, les plus anciens et les plus difficiles à photographier, du fait de leur forme abstraite. Vient ensuite la Baleine — une figure de 65 mètres, contraire à la logique désertique de Nazca, qui suggère que cette culture connaissait la faune marine. Puis l'Astronaute, la figure la plus popularisée par la thèse extraterrestre ; les archéologues y voient un chamane ou un prêtre.

Le Singe — quelque quatre-vingt-dix mètres, la queue en spirale — est la figure la plus photogénique, avec le Colibri (96 mètres, ailes déployées) et le Condor (134 mètres, vol ouvert). Le Chien, le Perroquet, le Pélican, les Mains (que l'on appelle mieux « le couple », pour leur composition symétrique) et l'Arbre complètent le circuit.

Ce que l'on ne voit pas du ciel : le cimetière de Chauchilla, les pyramides de Cahuachi et les aqueducs souterrains de Cantalloc. Ce sont des sites de la culture nazca qui se visitent au sol. Si le voyage permet une nuit à Nazca, nous recommandons la combinaison : vol le matin, déjeuner à l'Hotel Majoro, sites l'après-midi.

Ce que disent les théories, et ce qu'elles ne disent pas

Quatre thèses savantes circulent sur l'origine des lignes. La plus établie — de María Reiche et Paul Kosok — y lisait un calendrier astronomique, aligné sur les solstices et le lever de certaines constellations. Celle d'Anthony Aveni y voit des chemins de procession rituelle, dans une région si aride que les prêtres auraient marché les lignes en offrande pour l'eau. Celle de David Johnson y lit des repères de nappes souterraines. Et la thèse marginale mais tenace d'Erich von Däniken en fait des pistes d'atterrissage extraterrestres, hypothèse que l'anthropologie sérieuse rejette.

Le pilote, pendant le survol, expose en général les thèses dans l'ordre chronologique. Nous recommandons de ne pas interroger sérieusement sur la thèse extraterrestre : les pilotes restent polis, mais une certaine lassitude affleure. Ce qui vaut la peine d'être demandé : pourquoi les lignes se conservent (la sécheresse et l'absence de vent), comment elles ont été faites (en retirant la couche superficielle de pierres oxydées pour exposer le sable clair du dessous) et comment elles ont été signalées (Toribio Mejía Xesspe, archéologue péruvien, les a décrites le premier en 1927).

Les lignes se conservent parce que le désert de Jumana est l'un des endroits les plus secs de la planète. La culture nazca a choisi la seule surface possible pour écrire quelque chose qui durerait deux mille ans.

Kada Travel

Ce que le corps éprouve

Le vol n'est pas pour tout le monde. Trente minutes de virages serrés à trois cents mètres d'altitude, au-dessus d'un désert parcouru d'ascendances, produisent une turbulence constante. Le pilote incline l'appareil jusqu'à quarante-cinq degrés au-dessus de chaque figure, pour permettre la vue à la verticale. L'estomac le sent.

Nos recommandations, par ordre d'importance : ne pas prendre un petit-déjeuner lourd (un café et des biscuits), prendre un comprimé contre le mal des transports trente minutes avant le vol, emporter des lunettes de soleil — la lumière du désert est violente — et choisir le vol de huit heures, pas plus tard, car après dix heures les mouvements de l'air se dégradent.

Un passager sur cinq a la nausée. La compagnie fournit des sachets. Il n'y a pas de honte — c'est de la physique — et le pilote ajuste sa vitesse si quelqu'un ne se sent pas bien. La seule chose à ne pas demander est d'interrompre le vol en plein circuit : ce type d'opération ne prévoit pas de retour anticipé à l'aérodrome.

Après le vol

Le retour laisse le passager avec un mélange d'adrénaline, de léger mal de cœur et d'une image mentale qui n'entre pas dans les photographies. Les lignes sont trop grandes et leur contraste avec le sol trop subtil pour que les téléphones les rendent correctement. Ce qui reste, c'est l'échelle — un dessin tracé pour être lu depuis une hauteur inaccessible à ceux qui l'ont fait — et la question sans réponse qui structure la moitié de l'archéologie andine : pour qui les ont-ils tracées ?

Le survol, mené avec du temps et la bonne logistique, n'est pas un caprice de touriste. C'est la seule visite possible d'un site que la culture nazca a conçu pour être vu d'un point qu'elle-même ne pouvait atteindre. Ce paradoxe — qui est la question même des lignes — ne se résout que dans les airs.