Lima culturale: esperienze private al Larco, al MALI e a Pachacámac

Il Museo Larco apre al pubblico in mattinata, ma chi arriva con una guida privata, e lo ha coordinato per tempo, entra mezz'ora prima. Quella mezz'ora — le sale vuote, la luce indiretta dalle finestre del cortile, i restauratori con i guanti bianchi in fondo al corridoio — riassume tutta la logica della Lima culturale in privato. Non è che si veda altro. È che si guarda in altro modo.

Questa guida raccoglie tre istituzioni limegne che meritano una visita privata prima di salire a Cusco: il Museo Larco, il MALI e il santuario preincaico di Pachacámac. Tutte e tre consentono l'altro modo di visitare — con un curatore, con un archeologo, a ore in cui il pubblico non c'è — e tutte e tre preparano il viaggiatore a ciò che lo aspetta sulla sierra. Lima senza il Larco, senza il MALI, senza Pachacámac lascia Cusco senza contesto.

Larco: il deposito aperto

Il Museo Larco, in una casa vicereale del Settecento a Pueblo Libre, custodisce quarantacinquemila pezzi precolombiani. La collezione, riunita da Rafael Larco Hoyle a partire dal 1925 con il denaro familiare dello zucchero, è fra le più complete al mondo nella sua categoria — ceramica, oro, tessile, arte erotica — e fra le poche ad aprire liberamente il proprio deposito, e non solo le sale espositive.

La differenza conta. Le sale presentano circa millecinquecento pezzi a rotazione. Il deposito visitabile custodisce gli altri quarantatremilacinquecento, su scaffali di vetro in una galleria climatizzata. Ceramiche mochica, giare chimú, ritratti d'argilla del III secolo, tutto a vista. La visita guidata corrente dura un'ora; con un curatore del museo, due ore e mezza — e il curatore apre vetrine, cala pezzi, commenta restauri di cui il discorso pubblico non parla.

Tre consigli. Primo: andare presto, i gruppi delle crociere arrivano dopo. Secondo: prenotare il pranzo al caffè del museo, nel cortile — la cucina è onesta, l'atmosfera, un giardino coloniale di buganvillee, è la più bella del quartiere. Terzo: non uscire senza la sala dell'oro, una volta sotterranea dove decine di pezzi d'oro mochica sono illuminati uno a uno.

MALI: l'Ottocento e il Duemila nella stessa sala

Il Museo d'Arte di Lima occupa l'antico Palacio de la Exposición, edificio eretto per l'Esposizione Internazionale del 1872, al limite del centro storico. La collezione conta diciassettemila pezzi e va dal precolombiano al contemporaneo, ma il suo valore vero sta in due sezioni: l'arte vicereale — le scuole di Cusco e di Quito — e quella repubblicana, i ritrattisti dell'Ottocento e i modernisti peruviani.

Al visitatore di passaggio consigliamo la visita commentata di novanta minuti dedicata all'arte repubblicana. Carlos Baca-Flor, Daniel Hernández, Francisco Lazo: tre pittori andati in Europa, formatisi all'accademia francese e tornati a dipingere il Perù con tecnica europea e temi di qui. I loro ritratti — dame limegne in mantiglia, vescovi col pastorale, bambini indigeni in abito di festa — sono la migliore introduzione all'Ottocento peruviano e all'ambiente sociale da cui uscirà l'indigenismo.

Il MALI ha inoltre mostre temporanee che contano. Il lavoro curatoriale è serio, e le mostre di fotografia peruviana contemporanea fanno riferimento nella regione. Prima di andarci, guardate il programma: se c'è una temporanea interessante, aggiustate l'itinerario.

Pachacámac: il santuario che organizza la costa

Pachacámac è il sito che Lima nasconde alla sua periferia e che la maggior parte dei visitatori manca. A trentacinque chilometri a sud di Miraflores, in una valle costiera fra il deserto e il río Lurín, si erge un complesso cerimoniale occupato dall'anno 200 della nostra era fino alla conquista spagnola del 1533. Milletrecento anni di uso continuo. Templi del Sole, della Luna, delle Vergini; una piramide a gradoni incaica sopra templi preincaici; muri che conservano la pittura rossa e bianca.

Ciò che rende Pachacámac singolare è la scala. Il sito è enorme — quasi cinquecento ettari, diverse ore di percorso — e quasi deserto. Mentre Machu Picchu riceve migliaia di persone al giorno, Pachacámac ne riceve qualche centinaio. Percorrere il muro di cinta del Tempio del Sole alle prime ore dà una sensazione di intimità assoluta.

Consigliamo di lasciare Lima verso le sette e mezza ed essere al cancello all'apertura, fra i primi: il sito è allora vuoto, e tale resta per due buone ore, prima dei gruppi scolastici e dei pullman. Un archeologo del museo di sito — aperto nel 2016 e che da solo vale lo spostamento — conduce il percorso: il centro cerimoniale, l'oracolo, la piramide incaica, le officine, i vasi votivi che si offrivano al dio Pachacámac. Poi il caffè del museo e il rientro a Lima per il pranzo.

Lima senza il Larco, senza il MALI, senza Pachacámac lascia Cusco senza contesto.

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Una quarta opzione: cenare in una huaca

A chi già conosce Lima consigliamo un'esperienza che pochi scoprono al primo viaggio: la cena alla Huaca Pucllana. La huaca — una piramide preincaica della cultura Lima, eretta nel IV secolo in pieno cuore di Miraflores e oggi circondata da palazzi — ha un ristorante nei giardini bassi, di fronte alla piramide illuminata. La cucina è corretta senza di più; l'esperienza è la piramide. Cenare a pochi metri da un tempio di milleseicento anni, in una delle città più dense del Sudamerica, non si rifà in molte altre capitali.

Come ordinarlo in due notti

Con due notti a Lima, ecco la formula che consigliamo. Primo giorno: arrivo a mezzogiorno, pranzo, riposo in hotel, cena in una delle grandi tavole. Secondo giorno: partenza presto per Pachacámac, per essere lì all'apertura, rientro a Lima, pranzo al caffè del Museo Larco e poi visita al museo, pomeriggio nel centro storico (Plaza Mayor, Casa de Aliaga, San Francisco), cena all'Astrid&Gastón. Terzo giorno: mattina al MALI, pranzo al Cala, a Barranco, partenza per l'aeroporto.

Con tre notti si aggiungono una mattina sul malecón di Miraflores, con colazione di fronte al mare, un pomeriggio a Barranco fra gallerie e il MATE, e la cena alla Huaca Pucllana come chiusura, prima del volo per Cusco. La domanda non è che cosa includere — Lima ha materiale per due settimane — ma quanto si riesce ad assorbire senza saturare. Tre giorni, in quest'ordine, fanno entrare il viaggiatore a Cusco con il contesto giusto.