I quartieri più esclusivi di Lima: Barranco, Miraflores e San Isidro

Camminare da Barranco a Miraflores lungo il malecón, in una mattina fresca di maggio, è probabilmente il modo migliore di leggere Lima. Cinque chilometri di falesia sul Pacifico, i surfisti sotto, i parapendio sopra, le case dai balconi repubblicani da un lato, i palazzi di vetro dall'altro. La camminata, un'ora e mezza a passo tranquillo, attraversa i tre quartieri che contano per il viaggiatore esigente: Barranco a sud, Miraflores al centro, San Isidro a nord. Ciascuno è una versione diversa della stessa città.

Questa guida non è una classifica. È una mappa di temperamenti. La domanda non è quale sia il quartiere migliore, ma quale corrisponda al viaggiatore, al momento del viaggio, al tipo di serata che si cerca.

Barranco: il quartiere dell'arte

Nell'Ottocento Barranco era la stazione balneare del fine settimana dell'aristocrazia limegna. Le famiglie scendevano dal centro in treno, affittavano casoni con balconi di legno e giardini aperti sul burrone, e restavano fino alla fine dell'estate. Il burrone esiste ancora — il Puente de los Suspiros lo scavalca — e molti di quei casoni pure. La differenza è che oggi sono gallerie, hotel, ristoranti e atelier d'artista.

Il quartiere è piccolo: il nucleo storico sta in poco più di un chilometro quadrato, organizzato attorno al parco municipale, alla Bajada de los Baños e all'avenida Sáenz Peña. Si percorre tutto in un pomeriggio. Dentro quel quadrato stanno il MATE, il MAC (Museo d'Arte Contemporanea), la galleria Lucía de la Puente — la più affermata del paese —, la Wu Galería per la creazione giovane, e la via Domeyer, dove si concentrano gli atelier.

L'Hotel B è la base abituale: una dimora del 1914 riconvertita attorno a una collezione d'arte appesa nei corridoi, una ventina di camere, piscina sul tetto, biblioteca scelta. Il servizio è intimo — la colazione si serve nel cortile, senza menù, a richiesta. È la casa di chi vuole sparire dal mondo per tre notti e avere arte invece della televisione.

Mangiare a Barranco, oltre al Central, vuol dire Cala (cucina di costa nell'antica stazione del tram, di fronte al malecón), Isolina (cucina criolla familiare, alla maniera delle picanterías degli anni Quaranta) e La 73 (cucina peruviana contemporanea, accessibile, viva). Le sere restano calme fino alle undici; poi i bar di Sáenz Peña — Ayahuasca, Victoria Bar, Barra 55 — si riempiono di un pubblico locale fra i trenta e i quaranta.

Miraflores: la città cosmopolita

Miraflores è ciò che il visitatore straniero associa di solito a Lima. È il quartiere più internazionale, quello con più hotel, quello che collega il Pacifico all'avenida Larco come una spina dorsale. La densità è maggiore che a Barranco — palazzi di quindici-venti piani, ristoranti a ogni isolato, traffico considerevole — ma anche l'offerta.

Il parco Kennedy, nel cuore del quartiere, è la piazza principale in versione limegna: i gatti del parco, i venditori di libri usati, gli anticucheros la sera. Attorno, le boutique dei creatori peruviani: Meche Correa per l'alpaca di alta gamma; Sumy Kujon, gioielleria contemporanea con pietre peruviane; Mozh Mozh, tessile contemporaneo; Las Pallas, uno dei primi negozi di arte popolare del paese.

Miraflores concentra le grandi case internazionali di Lima. Il Belmond Miraflores Park, sul malecón, è la più riuscita: piscina sul filo della falesia, vista panoramica sul Pacifico, poco più di ottanta suite. Il JW Marriott, sullo stesso malecón, offre la versione Marriott standardizzata. L'Hilton Lima Miraflores sta nella zona alta, senza vista sul mare ma a tre minuti da Larcomar.

Le tavole che contano a Miraflores sono il Maido, il Mayta, l'Astrid&Gastón — in realtà a San Isidro, a cinque minuti d'auto — e il La Mar per il cebiche di mezzogiorno. Per una cena ai margini delle classifiche consigliamo La Picantería, dove la cucina del nord si serve senza cerimonie.

San Isidro: il potere, in silenzio

San Isidro è dove dorme il denaro limegno. È il quartiere delle banche, delle ambasciate, delle residenze ufficiali, delle case con giardini di quattromila metri quadrati che ancora sopravvivono dietro muri alti. La calma del quartiere — meno traffico, più alberi, ritmo istituzionale — è il suo valore principale.

El Olivar, l'uliveto piantato nel Cinquecento, ne è il cuore. Una camminata sui suoi viali all'alba, prima delle sette, è fra i rituali che consigliamo: un migliaio e mezzo di ulivi, scoiattoli, osservatori di uccelli col binocolo, un silenzio che in una città di dieci milioni di abitanti pare impossibile.

La casa di riferimento è il Country Club Lima Hotel. Costruito nel 1927 in stile neocoloniale repubblicano, conserva la biblioteca originale con edizioni antiche, il bar storico — una delle migliori case della città per un pisco sour — e un servizio che si tramanda di generazione in generazione. La camera è secondaria: contano gli spazi comuni. Il Westin Lima, in una torre di vetro di trenta piani, dà il contrappunto: viste panoramiche, piscina semiolimpica e il Maras, una delle migliori prenotazioni serali della città.

Per mangiare a San Isidro: l'Astrid&Gastón, nella Casa Hacienda Moreyra; La Rosa Náutica, tecnicamente a Miraflores ma posata sul mare; e il Maras, al Westin, per la cena con vista. I pranzi del quartiere si fanno nelle cebicherías della zona o all'El Mercado.

Come scegliere la base

Per un primo soggiorno a Lima consigliamo Miraflores: la base meglio collegata, quella con più opzioni vicine e la maggiore densità di servizi. Per un secondo soggiorno, o per chi preferisce l'atmosfera all'efficienza, Barranco. San Isidro è la scelta del viaggiatore istituzionale, o di chi unisce Lima a una trasferta di lavoro e ha bisogno del ritmo del quartiere finanziario.

I tre quartieri distano quindici minuti d'auto l'uno dall'altro fuori dalle ore di punta. Alloggiare in uno non significa rinunciare agli altri. La maggior parte dei nostri viaggiatori passa le colazioni e le mattine nel quartiere-base, e si sposta negli altri per le cene e le visite.