Lima in modalità VIP: l’arte di abitare la capitale in due o tre giorni

C'è un momento, subito dopo le cinque del pomeriggio, in cui il sole entra obliquo dalle finestre del bar del Country Club di Lima e il barman, senza dire una parola, comincia a preparare pisco sour. Non è un rituale allestito per gli ospiti: è la liturgia quotidiana di una città che ha fatto dell'aperitivo un'arte privata. La luce è inglese, il legno è peruviano, e il silenzio — perché il bar è silenzioso, anche pieno — riposa dalla Lima del traffico che si è appena attraversata per arrivarci.

Quel contrasto — rumore fuori, cerimonia dentro — è la prima lezione di Lima. La città non si consegna intera al visitatore di fretta. Bisogna sapere dove guardare, a che ora attraversare, in quali quartieri scendere dall'auto. Questa guida raccoglie due itinerari — uno di due notti, uno di tre — pensati per chi attraversa Lima come attraverserebbe una città europea di media grandezza: con tempo, con prenotazioni, con attesa.

Giorno uno: il sud, adagio

Il primo giorno si prende sempre da sud. Non per capriccio turistico, ma perché la geografia lo impone: l'aeroporto è al Callao, le buone case stanno a San Isidro, Miraflores e Barranco, e l'ordine naturale della scoperta va dal più istituzionale al più bohémien.

San Isidro è il quartiere del potere finanziario limegno. El Olivar — un uliveto piantato nel Cinquecento, i cui alberi danno ancora frutto — ne è il cuore verde. Attorno, palazzi di vetro degli anni Novanta, residenze diplomatiche e due case di cui si parla: il Country Club Lima Hotel, costruzione repubblicana del 1927 con biblioteca propria e opere originali, e il Westin, torre di vetro di trenta piani con la migliore vista panoramica della città. Nella prima si fa colazione, nella seconda si cena.

Miraflores è la tappa successiva, a quindici minuti d'auto e a un'altra scala emotiva. L'avenida Larco scende al malecón in pendenza dolce, fiancheggiata dalle boutique dei creatori peruviani — Meche Correa per l'alpaca, Sumy Kujon per la gioielleria, Mozh Mozh per il tessile contemporaneo. In fondo, il malecón vero e proprio: cinque chilometri di falesia sul Pacifico, con i parapendio in aria nei giorni limpidi e El Beso di Víctor Delfín, probabilmente la scultura più fotografata del Perù.

La tavola, senza scorciatoie

Lima è una capitale gastronomica, e la frase, consumata, nasconde l'essenziale: la cucina limegna non si capisce dalle classifiche ma dalla geografia. Un paese ordinato in piani ecologici — la costa, il deserto, la sierra, la puna, la selva — rovescia tutto questo su una sola città.

Tre tavole danno il ritmo al viaggiatore accorto. Il Central, a Barranco, il cui menù sale e scende i piani ecologici del Perù; il Maido, a Miraflores, con la cucina nikkei nella sua versione più rigorosa; e il Mayta, anch'esso a Miraflores, dove la cucina di costa si legge come un testo. Tutte e tre richiedono prenotazione con due o tre mesi d'anticipo. Con meno margine ci sono opzioni che non hanno nulla di minore: l'Astrid&Gastón nell'antica Casa Hacienda Moreyra di San Isidro; il La Mar per il cebiche di mezzogiorno; il Cosme per vini peruviani che nessuno conosce.

L'errore comune è incatenare le tre tavole in tre sere. La cucina peruviana è densa: ogni degustazione è un viaggio di tre ore, con pisco all'inizio e un dolce finale che spiazza. Suggeriamo una tavola per sera, con pranzi brevi — il bancone del Cala a Barranco, il Sonia di Chorrillos per il pesce del giorno e riso bianco — per non arrivare saturi alla cena.

La cucina limegna non si capisce dalle classifiche, ma dalla geografia: un paese a piani, rovesciato su una tavola.

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Giorno due: il centro e ciò che venne prima

Il secondo giorno comincia nel centro storico. La Plaza Mayor — a lungo chiamata Plaza de Armas — è circondata dalla cattedrale, dal Palazzo del Governo, dal Palazzo Arcivescovile e dal Municipio. L'essenziale non sta negli edifici ma nei balconi: balconi chiusi di cedro intagliato, di una tradizione mudéjar arrivata per l'Andalusia ma intagliati qui, restaurati negli anni Novanta. La Casa de Aliaga, unica casa coloniale abitata dalla stessa famiglia dal 1535, apre i saloni a visite private; conviene prenotare.

Dopo il pranzo — il Bar Cordano per la tradizione popolare, il mercato di Surquillo per il cebiche accanto alla sua fonte — il pomeriggio è di museo. Se c'è tempo per uno solo, consigliamo il Larco. La collezione Rafael Larco Hoyle, in un casone del Settecento a Pueblo Libre, riunisce quarantacinquemila pezzi precolombiani — ceramica, oro, tessile — ed è fra i pochi depositi museali liberamente accessibili dell'America Latina. Se c'è tempo per due, il MALI, al Parque de la Exposición, con la migliore collezione repubblicana del paese.

Per chi non ha mai messo piede in un sito precolombiano, la gita a Pachacámac il secondo giorno è indispensabile. A trentacinque chilometri a sud di Lima, sulla via costiera, si erge il più importante santuario preincaico della costa centrale: una città cerimoniale in uso dall'anno 200, con un tempio del Sole incaico sopra templi più antichi. Partite presto per essere al cancello all'apertura, fra i primi: la visita privata con un archeologo del museo di sito dura due ore e costa una mattina intera — ma è il tipo di visita che riordina tutto il resto del viaggio in Perù.

Giorno tre (facoltativo): Barranco a fondo

Chi dispone della terza notte dedica una giornata a Barranco. Il quartiere — antica stazione balneare repubblicana — concentra oggi la scena artistica contemporanea di Lima. Il Museo d'Arte Contemporanea (MAC), piccolo ma ben curato, sta nella zona alta. Il MATE ha mostre temporanee di moda e ritratto e un caffè nel cortile. Le gallerie — Lucía de la Puente, Wu Galería, Yvonne Sanguineti — si concentrano sull'avenida Sáenz Peña e sulla via Domeyer.

Alloggiare a Barranco richiede una decisione consapevole. L'Hotel B — una casa repubblicana del 1914 riconvertita attorno a una collezione d'arte — è l'unico cinque stelle del quartiere e vale le due notti. La piscina sul tetto, le cene nel salone della dimora, la colazione nel cortile: tutto costruito come casa privata prima che come hotel.

Dove dormire, quale scegliere

Tre case raccolgono i nostri viaggiatori a Lima. Il Country Club Lima Hotel, a San Isidro — tradizione, biblioteca, bar storico — per chi ama la liturgia. Il Belmond Miraflores Park, sul malecón — vista sul Pacifico, piscina sul filo della falesia, servizio internazionale — per chi arriva in Perù la prima volta. L'Hotel B, a Barranco — arte, intimità, dimora — per chi torna.

Per chi è soprattutto di passaggio, Miraflores offre diversi quattro stelle onesti sull'avenida Larco e vicino a Larcomar: la posizione invece dell'atmosfera, cosa che per una sola notte si difende benissimo.

Una nota sui tempi

Lima è una città di traffico. La distanza fra Miraflores e il centro storico — dieci chilometri sulla mappa — si percorre in quindici minuti all'alba e in quarantacinque alle cinque del pomeriggio. Questo riordina gli itinerari: le visite al centro si fanno sempre presto (il Palazzo Arcivescovile apre alle nove), le cene si prenotano vicino all'hotel, e l'ultima notte si passa vicino all'aeroporto se il volo è mattutino — il Costa del Sol Wyndham, dentro l'aeroporto, ha un ristorante onesto ed evita di alzarsi prima del necessario.

Tre giorni a Lima sono la frontiera fra il viaggiatore di fretta e il viaggiatore accorto. Due giorni lasciano vedere la città; tre giorni permettono alla città di restituire lo sguardo al viaggiatore. E questo, a Lima, cambia l'intero viaggio in Perù.