Paracas e le isole Ballestas: le Galápagos peruviane

Il primo fatto geografico di Paracas è che il deserto scende dritto al mare. Non c'è transizione — nessuna fascia costiera con vegetazione, nessuna macchia — ma sabbia del Pacifico contro sabbia del deserto, una linea retta di oltre cento chilometri fra Pisco e Nazca. Il secondo fatto è che quella linea, lungi dall'essere arida, è piena di vita: la corrente fredda di Humboldt e la risalita che l'accompagna portano su i nutrienti dal fondo e alimentano uno degli ecosistemi marini più densi del pianeta.

Di qui il soprannome — le Galápagos peruviane — che circola dagli anni Settanta. Il paragone è generoso, ma non infondato. Le Isole Ballestas non hanno la fauna endemica delle Galápagos, ma ne hanno la densità: leoni marini sudamericani a migliaia, pinguini di Humboldt, sule peruviane, pellicani, cormorani della Guanay, delfini comuni e, in stagione, megattere. E tutto questo a tre ore e mezza da Lima lungo la Panamericana Sud.

El Chaco: il paese, l'ingresso

El Chaco è il paese costiero da cui parte ogni attività: tre isolati di lungomare, ristoranti di pesce, agenzie, l'Hotel Paracas a sud, l'Aranwa Paracas a nord. Arrivare a Paracas significa, in pratica, arrivare a El Chaco. La Riserva Nazionale — la zona desertica con i cimiteri paracas e vista sul Pacifico — è a quindici minuti d'auto. Le Isole Ballestas, proprio di fronte, si raggiungono in motoscafo alle otto del mattino.

Il paese è modesto. Non è l'attrattiva. Contano le case — l'Hotel Paracas e l'Aranwa — e il molo. Al viaggiatore esigente consigliamo di alloggiare fuori dal paese: entrambe le case dispongono di motoscafi privati che evitano la partenza di massa dal molo pubblico.

Le Isole Ballestas: in motoscafo, alle otto

Il giro delle Ballestas dura due ore. Motoscafo veloce, trenta passeggeri nella versione di gruppo o sei in quella privata, che consigliamo. La partenza dal molo di El Chaco è alle otto del mattino, non perché la fauna sia più attiva — alle undici lo è altrettanto —, ma perché il vento del Pacifico si alza dopo le dieci e il motoscafo comincia a sbattere.

Il primo punto del giro, prima delle isole, è il Candelabro di Paracas: un geoglifo di centottanta metri inciso in una collina di sabbia che cade al mare, visibile solo dall'acqua. La sua origine resta discussa — alcuni la associano alla cultura Paracas, altri a marinai dell'Ottocento —, la sua scala no. Visto dal motoscafo, a duecento metri dalla falesia, è una delle immagini che restano.

Le Ballestas vere e proprie sono tre isolotti, con grotte, archi e piattaforme naturali. La fauna si osserva dall'imbarcazione, senza sbarco — l'accesso alle isole è vietato perché sono riserva. Ciò che si vede, in ordine di probabilità: colonie di leoni marini sudamericani sulle piattaforme (fra tre e cinquemila individui secondo la stagione), pinguini di Humboldt sulle falesie (cento-trecento), sule peruviane in formazione di pesca, pellicani a caccia in gruppo, delfini dietro allo scafo. In stagione, da giugno a ottobre, megattere in migrazione.

La Riserva Nazionale: il deserto fino al mare

Il pomeriggio è per la Riserva Nazionale di Paracas. Trecentotrentacinquemila ettari, metà terrestri e metà marini, istituiti nel 1975. Al visitatore interessa la parte terrestre: il deserto di Paracas, modellato dal vento che sposta la sabbia della costa e delle pendici andine, cade dritto nel Pacifico da falesie che arrivano ai quaranta metri.

Il percorso in auto privata dura quattro ore. Tre punti imperdibili: la Cattedrale — una formazione rocciosa a forma di volta gotica il cui arco è crollato con il terremoto del 2007 e di cui resta la base, ancora imponente, sul filo dell'acqua; la Playa Roja, una cala la cui sabbia l'erosione della falesia vicina tinge di rosso arancio contro il blu del mare; e il belvedere di Lagunillas, dove si pranza col pesce del giorno in capanne di pescatori, il Pacifico sotto.

Il centro di interpretazione della riserva vale mezz'ora. Spiega la corrente di Humboldt, i cicli del Niño, la cultura Paracas che occupò questa costa circa duemilacinquecento anni fa, e la fauna attuale.

Il sorvolo di Nazca, facoltativo

A chi dispone di tre giorni, il secondo può essere dedicato a un sorvolo delle Linee di Nazca. Pisco ha un aerodromo da cui parte un Cessna privato di sei posti. Volo di novanta minuti, trenta sopra le linee (la scimmia, il colibrì, le mani, il cane, l'astronauta) e quarantacinque di andata e ritorno. È impegnativo — turbolenze, virate strette —, ma la vista delle linee non ha equivalenti. Non consigliamo il sorvolo da Lima, che dura cinque ore; da Pisco, novanta minuti, sì.

Dove dormire: due case

L'Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort è la casa di riferimento. Sulla baia di Paracas, centoventi camere, due piscine (una riscaldata per l'inverno), spa, due ristoranti (Ballestas per l'internazionale, Chalana per il pesce), molo privato e transfer privato alla riserva. È la scelta abituale.

L'Aranwa Paracas Resort & Spa, a pochi minuti sulla stessa baia, è l'alternativa boutique. Anch'esso fronte mare, con servizio più personale e architettura più andina (legno, pietra). Consigliabile per coppie o viaggio di nozze.

Per un budget più misurato, La Hacienda Bahía Paracas: quattro stelle, fronte mare, senza lusso ma con buon servizio. Per tre notti con base a Paracas e voglia di esplorare Ica, consigliamo due notti sulla baia e una in una bodega di pisco della valle.

Come inserirlo nel viaggio

Paracas si concatena con Lima in una sequenza naturale: due notti a Lima, due a Paracas (una giornata fra Ballestas e riserva), rientro a Lima nel pomeriggio, volo per Cusco l'indomani. È la formula del viaggio di quattordici giorni. Per quello di dieci, Paracas è facoltativo — se si sceglie, aggiunge due notti all'insieme.

Una variante per i più efficienti: una sola notte a Paracas, Ballestas l'indomani mattina e rientro a Lima nel pomeriggio. Funziona, ma la riserva resta fuori. Se c'è una sola notte, meglio delle Ballestas fatte bene — in motoscafo privato all'alba, la versione che più consigliamo — che mezza riserva.

L'ultimo consiglio è di ordine visivo: Paracas non fotografa bene a mezzogiorno. La luce appiattisce le falesie rosse e i bianchi del deserto. Le due ore che valgono vanno dalle sei alle otto del mattino e dalle cinque alle sette della sera. Chi vuole la cartolina — deserto rosso, mare blu, cielo minerale — costruisce l'itinerario attorno a quelle due finestre.