Casa de Aliaga

A casa privada habitada sem interrupção mais antiga das Américas não é um museu. É a primeira coisa a perceber sobre ela, e o pormenor que transforma a visita.

Um museu conserva as coisas atrás de um vidro e descreve-as no passado. A Casa de Aliaga, no Jirón de la Unión 224, no centro de Lima, continua a ser a casa de uma família — a décima sétima de uma linha ininterrupta desde Jerónimo de Aliaga, que recebeu o terreno em janeiro de 1535, dezoito dias depois de Francisco Pizarro ter dividido a nova cidade de Lima entre os seus tenentes de maior confiança. Todos os outros edifícios que existiam nesta rua em 1535 foram demolidos e reconstruídos pelo menos uma vez. A casa do número 224 mantém as suas paredes originais.

Jerónimo de Aliaga foi um dos 117 povoadores fundadores de Lima — os homens que desceram de Cajamarca depois de os acontecimentos de 1532 terem mudado a lógica política do continente. Em Cajamarca, o seu papel era específico: como inspetor real — Veedor — supervisionou a distribuição do resgate de Atahualpa, o ouro que encheu uma sala até à altura de um braço e a prata que se lhe seguiu. A sua recompensa foi um lote naquilo que viria a ser o eixo principal da Lima colonial e — embora nem ele nem Pizarro o pudessem antecipar — a semente de um arquivo familiar que sobreviveria ao vice-reinado por cinco séculos e continuaria habitado quando as outras concessões fundadoras da cidade tivessem sido subdivididas, vendidas, demolidas e reconstruídas até ficarem irreconhecíveis.

A casa que viu a cidade construir-se

Lima foi reconstruída em torno da Casa de Aliaga pelo menos três vezes. A cidade colonial que Pizarro traçou em 1535 — uma grelha que parte da Plaza Mayor, cada lote atribuído a uma família fundadora — subsiste como desenho de ruas no Centro Histórico, mas quase nada acima do solo sobreviveu ao terramoto de 1746, que destruiu dois terços das estruturas coloniais de Lima. A Casa de Aliaga resistiu. A reconstrução setecentista que se seguiu — e que deu ao centro de Lima a maioria das suas fachadas atuais — parou diante de uma casa que não precisava de ser reconstruída. As campanhas de desafogo urbano do século XX, que demoliram estruturas coloniais nas décadas de 1940 e 1950 para tornar pedonal o Jirón de la Unión, contornaram a casa do número 224. A rua foi alargada, pavimentada e rebatizada; a casa não se mexeu.

O interior organiza-se em torno de um pátio central — a lógica espacial da arquitetura doméstica colonial espanhola, tomada do precedente andaluz e adaptada à costa sísmica do Peru. O pátio é o núcleo estrutural e social: com arcadas em três lados e colunas de cedro entalhado originais da reconstrução seiscentista da primeira estrutura. O cedro era a principal madeira nobre da Lima colonial inicial — abatido nas florestas a norte da cidade, trabalhado por artesãos cujos nomes não sobreviveram no arquivo — e a madeira da arcada adquiriu, ao longo de quatro séculos de ar marítimo e ocupação contínua, a densidade particular de uma madeira que nunca foi substituída.

As salas que não estão em mapa nenhum

As salas de receção da família — a sala, o comedor, a biblioteca — guardam um arquivo de retratos que o público nunca catalogou. Dezassete gerações de homens e mulheres Aliaga, registados nos momentos da sua formação social: óleos do período vice-reinal com o verde peculiar do pigmento colonial; daguerreótipos oitocentistas transferidos para tela pelos primeiros estúdios de retrato de Lima; uma fotografia formal de meados do século XX que poderia ter sido feita em Madrid. O registo visual de uma família ao longo de cinco séculos ocupa estas paredes sem enquadramento institucional, sem legendas de parede, sem a distância interpretativa que transforma objetos em peças de exposição.

O que estes retratos documentam não é uma dinastia — a família Aliaga não deu vice-reis, nem heróis nacionais, nem entrada na maioria dos livros de história — mas um ato de presença sustentada. Enquanto a cidade convertia os edifícios coloniais da Plaza Mayor em repartições e bancos, enquanto a elite limenha oitocentista migrava para sul, para Miraflores, deixando o Centro Histórico ao comércio e à burocracia, enquanto os urbanistas do século XX reorganizavam a grelha colonial em algo mais funcional e menos legível, a família Aliaga ficou no número 224 e documentou o facto de ficar.

A capela — um oratório privado que dá para o pátio principal — guarda um crucifixo de marfim seiscentista que a tradição familiar associa a Santa Rosa de Lima, a santa mais célebre da cidade, que viveu e trabalhou a poucas ruas desta casa nas primeiras décadas do século XVII. A proveniência do objeto é oral — uma afirmação de família, não um certificado institucional — e é precisamente isso que um arquivo vivo oferece e um museu não pode: a história que sobreviveu porque alguém, nesta sala em concreto, a continuou a contar a outra pessoa. A distinção entre um objeto atribuído e um objeto documentado é real; tal como o é a distinção entre um objeto numa capela de família e o mesmo objeto numa vitrina.

O que a Kada organiza

A Casa de Aliaga recebe visitantes gerais por marcação com hora, normalmente em grupos. O que organizamos é diferente: uma experiência privada, com um membro da família ou com o historiador, que dá acesso a salas não incluídas no percurso habitual e ao tipo de contexto que exige alguém com investimento pessoal na resposta.

A visita dura cerca de noventa minutos. Recomendamos realizá-la de manhã, quando a luz entra no pátio de leste e atravessa a arcada de cedro à hora que melhor revela o veio e a cor da madeira. Para hóspedes cujo itinerário em Lima inclui o Museu Larco, colocamos a Casa de Aliaga no início da mesma estadia: o arquivo de retratos daqui lê-se em diálogo com os vasos-retrato mochica do Larco — ambos atos de preservar um rosto concreto ao longo dos séculos, feitos em condições inteiramente diferentes e com propósitos inteiramente diferentes, e a comparação é mais interessante quando se desenvolve devagar ao longo de uma estadia do que quando chega como observação de curador.

Para hóspedes com interesses específicos de investigação genealógica ou arquitetónica, podemos organizar acesso alargado ao arquivo documental da casa — registos de propriedade e correspondência que remontam em linha ininterrupta à concessão de terras do século XVI.

A perspetiva do especialista

"Todos os hóspedes esperam uma bela casa colonial. O que não esperam é a sensação de estarem na casa de alguém. Os retratos não têm legendas. A capela não está vedada por cordão. O historiador da família refere-se a Jerónimo de Aliaga como 'o nosso antepassado' — no presente, sem dramatismo, como se quinhentos anos fossem simplesmente há quanto tempo uma família vive na mesma rua. Depois do Larco — onde os objetos foram feitos para os mortos — a Casa de Aliaga é a experiência de um arquivo que continua, de forma evidente, vivo."

— Katherine Cjuiro, Fundadora e Diretora de Viagens, KADA Travel

Nota prática

A Casa de Aliaga é, antes de tudo, uma casa privada. O acesso que dá aos visitantes é um ato de guarda patrimonial e não uma transação comercial, e pedimos aos nossos hóspedes que se vistam em conformidade: roupa sóbria, sapatos fechados, sem comida nem bebida nas salas de receção ou na capela.

O Centro Histórico é um bairro urbano em atividade e o Jirón de la Unión é uma rua comercial pedonal — vendedores, funcionários, grupos escolares e todo o ruído ambiente do centro de Lima. A casa fica a trinta segundos da Plaza Mayor, a praça fundadora de Lima, onde o Palácio do Governo, a Catedral e o Palácio Arquiepiscopal compõem o conjunto colonial em torno do qual a cidade foi planeada. Recomendamos combinar a visita com um passeio até à Plaza Mayor e, para quem quiser fechar bem a manhã, um pisco sour no Bar Inglés do Gran Hotel Bolívar — um bar que os serve desde 1924, numa sala que não mudou muito desde então.