O Colca a dois: o cânion ao amanhecer, a água quente ao anoitecer

O Colca quase sempre é mal visitado. A versão padrão sai de Arequipa às três da manhã, chega ao mirante dos condores com mais quatrocentas pessoas, e retorna no mesmo dia com todo mundo dormindo no ônibus. Dois mil metros de cânion — o dobro da profundidade do Grand Canyon — reduzidos a uma parada de vinte minutos.

A versão que vale a pena começa na tarde anterior e dura duas noites.

O amanhecer, sem o ônibus

Os condores aproveitam as correntes térmicas que se elevam quando o sol começa a aquecer a parede do cânion: aparecem entre oito e dez, não antes. Chegar cedo não serve de nada além de garantir o lugar, e se você dormiu a quarenta minutos do mirante em vez de a três horas, chega descansado e na hora certa. Uma ave de três metros de envergadura passando à altura dos olhos, sem bater as asas, não precisa de comentário de ninguém.

As horas do meio

O dia pode ser preenchido ou não. Os terraços pré-incaicos do vale continuam cultivados, caminhar por eles é fácil e plano, e há vilarejos de igreja branca onde nada em particular acontece — o que às vezes é exatamente o ponto. Nossa recomendação é não preencher a tarde: o Colca recompensa quem se senta para contemplá-lo.

E a água, no final

O vale é vulcânico e a água sai do solo a mais de sessenta graus; esfria até trinta e oito graus em piscinas escalonadas. Entrar nela ao entardecer, quando a temperatura do ar cai para cinco graus e o vapor sobe em colunas, é uma das poucas coisas no Peru que funciona exatamente como se imaginava. Pode-se reservar uma piscina privativa. É isso que transforma um banho termal em outra coisa.

Duas noites, não uma. O Colca pune a pressa mais do que qualquer outro lugar do sul.