Lima cultural: experiências privadas no Larco, no MALI e em Pachacámac

O Museo Larco abre ao público de manhã, mas quem chega com guia privado, e o coordenou com antecedência, entra meia hora antes. Essa meia hora — as salas vazias, a luz indireta a entrar pelas janelas do pátio, os conservadores de luvas brancas ao fundo do corredor — resume toda a lógica da Lima cultural em privado. Não é que se veja outra coisa. É que se olha de outra maneira.

Este guia reúne três instituições limenhas que merecem uma visita privada antes de subir a Cusco: o Museo Larco, o MALI e o santuário pré-inca de Pachacámac. As três permitem a outra forma de visitar — com curador, com arqueólogo, a horas em que o público não está — e as três preparam o viajante para o que o espera na serra. Lima sem o Larco, sem o MALI, sem Pachacámac deixa Cusco sem contexto.

Larco: a reserva aberta

O Museo Larco, instalado numa casa vice-real do século XVIII em Pueblo Libre, guarda quarenta e cinco mil peças pré-colombianas. A coleção, reunida por Rafael Larco Hoyle a partir de 1925 com o dinheiro familiar do açúcar, é uma das mais completas do mundo na sua categoria — cerâmica, ouro, têxtil, arte erótica — e uma das poucas que abre livremente a sua reserva, e não apenas as salas de exposição.

A diferença conta. As salas apresentam cerca de mil e quinhentas peças em rotação. A reserva visitável guarda as outras quarenta e três mil e quinhentas, dispostas em estantes de vidro numa galeria climatizada. Cerâmicas mochica, jarros chimú, retratos de argila do século III, tudo à vista. A visita guiada corrente dura uma hora; com um curador do museu, duas horas e meia — e o curador abre vitrinas, desce peças, comenta restauros de que o discurso público não fala.

Três conselhos. Primeiro, ir cedo: os grupos de cruzeiro chegam depois. Segundo, reservar o almoço no café do museu, no pátio: a cozinha é honesta, a atmosfera — um jardim colonial de buganvílias — é a melhor do bairro. Terceiro, não sair sem a sala do ouro: uma abóbada subterrânea onde dezenas de peças de ouro mochica estão iluminadas uma a uma.

MALI: o século XIX e o XXI na mesma sala

O Museu de Arte de Lima ocupa o antigo Palacio de la Exposición, edifício erguido para a Exposição Internacional de 1872, no limite do centro histórico. A coleção tem dezassete mil peças e vai do pré-colombiano ao contemporâneo, mas o seu valor real está em duas secções: a arte vice-real — as escolas de Cusco e de Quito — e a republicana, os retratistas do século XIX e os modernistas peruanos.

Ao visitante de passagem recomendamos a visita comentada de noventa minutos centrada na arte republicana. Carlos Baca-Flor, Daniel Hernández, Francisco Lazo: três pintores que foram à Europa, se formaram na academia francesa e voltaram a pintar o Peru com técnica europeia e temas daqui. Os seus retratos — damas limenhas de mantilha, bispos de báculo, crianças indígenas em traje de festa — são a melhor introdução ao século XIX peruano e ao meio social de onde sairá o indigenismo.

O MALI tem ainda exposições temporárias que importam. O trabalho curatorial é sério, e as exposições de fotografia peruana contemporânea são referência na região. Antes de ir, veja a programação: se houver uma temporária interessante, ajuste o itinerário.

Pachacámac: o santuário que organiza a costa

Pachacámac é o sítio que Lima esconde na periferia e que a maioria dos visitantes falha. A trinta e cinco quilómetros a sul de Miraflores, num vale costeiro entre o deserto e o río Lurín, ergue-se um complexo cerimonial ocupado do ano 200 da nossa era até à conquista espanhola de 1533. Mil e trezentos anos de uso contínuo. Templos do Sol, da Lua, das Virgens; uma pirâmide escalonada inca sobre templos pré-incas; muros que conservam a pintura vermelha e branca.

O que torna Pachacámac singular é a escala. O sítio é enorme — perto de quinhentos hectares, várias horas de percurso — e quase deserto. Enquanto Machu Picchu recebe milhares de pessoas por dia, Pachacámac recebe algumas centenas. Percorrer o muro do Templo do Sol às primeiras horas dá uma sensação de privacidade absoluta.

Recomendamos sair de Lima por volta das sete e meia e estar ao portão à hora de abertura, entre os primeiros: o sítio está então vazio, e assim permanece umas boas duas horas, antes dos grupos escolares e dos autocarros. Um arqueólogo do museu de sítio — aberto em 2016 e que vale por si só a deslocação — conduz o percurso: o centro cerimonial, o oráculo, a pirâmide inca, as oficinas, os vasos votivos que se ofereciam ao deus Pachacámac. Depois, o café do museu e o regresso a Lima para o almoço.

Lima sem o Larco, sem o MALI, sem Pachacámac deixa Cusco sem contexto.

Kada Travel

Uma quarta opção: jantar numa huaca

A quem já conhece Lima recomendamos uma experiência que poucos descobrem na primeira viagem: o jantar na Huaca Pucllana. A huaca — uma pirâmide pré-inca da cultura Lima, erguida no século IV em pleno coração de Miraflores, hoje cercada de prédios — tem um restaurante nos jardins baixos, de frente para a pirâmide iluminada. A cozinha é correta sem mais; a experiência é a pirâmide. Jantar a poucos metros de um templo de mil e seiscentos anos, numa das cidades mais densas da América do Sul, não se faz em muitas outras capitais.

Como ordená-lo em duas noites

Com duas noites em Lima, eis a fórmula que recomendamos. Primeiro dia: chegada ao meio-dia, almoço, descanso no hotel, jantar numa das grandes mesas. Segundo dia: saída cedo para Pachacámac, para estar à hora de abertura, regresso a Lima, almoço no café do Museo Larco e depois visita ao museu, tarde no centro histórico (Plaza Mayor, Casa de Aliaga, San Francisco), jantar no Astrid&Gastón. Terceiro dia: manhã no MALI, almoço no Cala, em Barranco, saída para o aeroporto.

Com três noites, acrescenta-se uma manhã no malecón de Miraflores, com pequeno-almoço de frente para o mar, uma tarde em Barranco entre galerias e o MATE, e o jantar na Huaca Pucllana como fecho, antes do voo para Cusco. A pergunta não é o que incluir — Lima tem material para duas semanas — mas quanto se consegue absorver sem saturar. Três dias, nesta ordem, fazem o viajante entrar em Cusco com o contexto certo.