Lima em modo VIP: a arte de habitar a capital em dois ou três dias

Há um momento, logo depois das cinco da tarde, em que o sol entra de forma oblíqua pelas janelas do bar do Country Club de Lima e o barman, sem dizer palavra, começa a preparar pisco sours. Não é um ritual montado para hóspedes: é a liturgia diária de uma cidade que fez do aperitivo uma arte privada. A luz é inglesa, a madeira é peruana, e o silêncio — porque o bar é silencioso, mesmo cheio — descansa da Lima do trânsito que se acabou de atravessar para chegar.

Esse contraste — o ruído lá fora, a cerimónia cá dentro — é a primeira lição de Lima. A cidade não se entrega inteira ao visitante apressado. É preciso saber onde olhar, a que hora atravessar, em que bairros sair do carro. Este guia reúne dois itinerários — um de duas noites, outro de três — pensados para quem atravessa Lima como atravessaria uma cidade europeia de tamanho médio: com tempo, com reservas, com expectativa.

Dia um: o sul, devagar

O primeiro dia toma-se sempre pelo sul. Não por capricho turístico, mas porque a geografia obriga: o aeroporto fica no Callao, as boas casas ficam em San Isidro, Miraflores e Barranco, e a ordem natural da descoberta vai do mais institucional ao mais boémio.

San Isidro é o bairro do poder financeiro limenho. El Olivar — um olival plantado no século XVI, cujas árvores ainda dão fruto — é o seu coração verde. À volta, prédios de vidro dos anos noventa, residências diplomáticas e duas casas de que se fala: o Country Club Lima Hotel, construção republicana de 1927 com biblioteca própria e obras originais, e o Westin, torre de vidro de trinta pisos com a melhor vista panorâmica da cidade. Toma-se o pequeno-almoço na primeira, janta-se na segunda.

Miraflores é a paragem seguinte, a quinze minutos de carro e a outra escala emocional. A avenida Larco desce até ao malecón em rampa suave, ladeada de boutiques de criadores peruanos — Meche Correa para a alpaca, Sumy Kujon para a joalharia, Mozh Mozh para o têxtil contemporâneo. Ao fundo, o malecón propriamente dito: cinco quilómetros de falésia sobre o Pacífico, com parapentes no ar nos dias limpos e o Beso de Víctor Delfín, provavelmente a escultura mais fotografada do Peru.

A mesa, sem atalhos

Lima é uma capital gastronómica, e a frase, gasta, esconde o essencial: a cozinha limenha não se entende pelos rankings mas pela geografia. Um país organizado em pisos ecológicos — a costa, o deserto, a serra, a puna, a selva — despeja tudo isso sobre uma só cidade.

Três mesas marcam o ritmo do viajante considerado. O Central, em Barranco, cujo menu sobe e desce os pisos ecológicos do Peru; o Maido, em Miraflores, com a cozinha nikkei na sua versão mais rigorosa; e o Mayta, também em Miraflores, onde a cozinha da costa se lê como um texto. As três exigem reserva com dois ou três meses de antecedência. Com menos margem, há opções que nada têm de menores: o Astrid&Gastón na antiga Casa Hacienda Moreyra de San Isidro; o La Mar para o cebiche do meio-dia; o Cosme para vinhos peruanos que ninguém conhece.

O erro comum é encadear as três mesas em três noites. A cozinha peruana é densa: cada degustação é uma viagem de três horas, com pisco no início e um doce final que desarruma. Sugerimos uma mesa por noite, com almoços breves — o balcão do Cala em Barranco, o Sonia de Chorrillos para peixe do dia e arroz branco — para não chegar saturado ao jantar.

A cozinha limenha não se entende pelos rankings, mas pela geografia: um país em pisos, virado sobre uma mesa.

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Dia dois: o centro e o que veio antes

O segundo dia começa no centro histórico. A Plaza Mayor — durante muito tempo chamada Plaza de Armas — é rodeada pela Catedral, o Palácio do Governo, o Palácio Arquiepiscopal e a Câmara. O essencial não está nos edifícios mas nas varandas: varandas fechadas de cedro entalhado, de uma tradição mudéjar chegada pela Andaluzia mas talhadas aqui, restauradas nos anos noventa. A Casa de Aliaga, única casa colonial habitada pela mesma família desde 1535, abre os salões a visitas privadas; convém reservar.

Depois do almoço — o Bar Cordano para a tradição popular, o mercado de Surquillo para o cebiche junto à sua origem —, a tarde é de museu. Se só houver tempo para um, recomendamos o Larco. A coleção Rafael Larco Hoyle, num casarão do século XVIII em Pueblo Libre, reúne quarenta e cinco mil peças pré-colombianas — cerâmica, ouro, têxtil — e está entre as poucas reservas de museu abertas livremente na América Latina. Se houver tempo para dois, o MALI, no Parque de la Exposición, com a melhor coleção republicana do país.

Para quem nunca pisou um sítio pré-colombiano, a ida a Pachacámac no segundo dia é indispensável. A trinta e cinco quilómetros a sul de Lima, pela via costeira, ergue-se o mais importante santuário pré-inca da costa central: uma cidade cerimonial ocupada desde o ano 200, com um templo do Sol inca sobre templos mais antigos. Saia cedo para estar ao portão à hora de abrir, entre os primeiros: a visita privada com um arqueólogo do museu de sítio dura duas horas e custa uma manhã inteira — mas é o tipo de visita que reordena todo o resto da viagem ao Peru.

Dia três (opcional): Barranco a fundo

Quem tem a terceira noite dedica um dia a Barranco. O bairro — antiga estância balnear republicana — concentra hoje a cena artística contemporânea de Lima. O Museu de Arte Contemporânea (MAC), pequeno mas bem cuidado, fica na zona alta. O MATE tem exposições temporárias de moda e retrato e um café de pátio. As galerias — Lucía de la Puente, Wu Galería, Yvonne Sanguineti — concentram-se na avenida Sáenz Peña e na rua Domeyer.

Ficar em Barranco exige uma decisão consciente. O Hotel B — uma casa republicana de 1914 reconvertida em torno de uma coleção de arte — é o único cinco estrelas do bairro e vale as duas noites. A piscina do telhado, os jantares no salão da mansão, o pequeno-almoço no pátio: tudo construído como casa particular antes de o ser como hotel.

Onde dormir, qual escolher

Três casas concentram os nossos viajantes em Lima. O Country Club Lima Hotel, em San Isidro — tradição, biblioteca, bar histórico — para quem gosta da liturgia. O Belmond Miraflores Park, sobre o malecón — vista para o Pacífico, piscina à beira da falésia, serviço internacional — para quem chega ao Peru pela primeira vez. O Hotel B, em Barranco — arte, intimidade, mansão — para quem regressa.

Para quem está sobretudo de passagem, Miraflores tem vários quatro estrelas honestos na avenida Larco e junto a Larcomar: a localização em vez da atmosfera, o que se defende perfeitamente para uma só noite.

Uma nota sobre os tempos

Lima é uma cidade de trânsito. A distância entre Miraflores e o centro histórico — dez quilómetros no mapa — faz-se em quinze minutos ao amanhecer e em quarenta e cinco às cinco da tarde. Isso reordena os itinerários: as visitas ao centro fazem-se sempre cedo (o Palácio Arquiepiscopal abre às nove), os jantares reservam-se perto do hotel, e a última noite passa-se perto do aeroporto se o voo for matinal — o Costa del Sol Wyndham, no próprio aeroporto, tem um restaurante honesto e evita madrugar mais do que o necessário.

Três dias em Lima são a fronteira entre o viajante apressado e o viajante considerado. Dois dias deixam ver a cidade; três dias permitem que a cidade devolva o olhar ao viajante. E isso, em Lima, muda toda a viagem ao Peru.