Arequipa, die weiße Stadt: Premium-Guide in zwei Tagen

Das Erste, was in Arequipa auffällt, noch vor der Kolonialarchitektur und den Vulkanen ringsum, ist das Licht. Es fällt senkrecht auf den weißen Stein — den sillar, einen vulkanischen Tuff — und erzeugt an einem trockenen Tag um fünf Uhr nachmittags ein phosphoreszierendes Weiß, das keine andere koloniale Stadt Südamerikas hat. Daher der Name weiße Stadt, und daher auch, dass sie sich von oben besser erschließt als von der Straße.

Gegründet wurde sie 1540 von Garcí Manuel de Carbajal, in einem Tal auf 2.335 Metern zwischen drei Vulkankegeln — dem Misti, dem Chachani und dem Pichu Pichu. Die Höhe zählt: unter dreitausend Metern kein soroche, über Lima bereits andines Licht. Geografisch ist es die Übergangsstadt zwischen Küste und Hochland. Wir empfehlen stets zwei Nächte: eine für den Körper, eine für die Stadt.

Erster Tag: das Kloster und das Zentrum

Der erste Tag beginnt mit dem Kloster Santa Catalina. Zwanzigtausend Quadratmeter klösterlicher Stadt, 1579 gegründet von Doña María de Guzmán, der Witwe eines Encomendero, für die nachgeborenen Töchter des örtlichen Adels, die nicht erben, wohl aber mit einer Mitgift ins Kloster eintreten konnten. Drei Jahrhunderte lang lebten hier bis zu zweihundert Nonnen mit ihren Dienerinnen in strenger Klausur — kochend, webend, betend, ohne Verbindung nach außen. Die Anlage hat Gassen, Plätze, Waschhäuser, Speisesäle, Einzelzellen, Kapellen. Wer sie durchwandert, hat das Gefühl, eine kleine spanische Stadt zu besuchen, verpflanzt ins 16. Jahrhundert, im weißesten Licht Perus.

Wir empfehlen stets die private Führung — zwei Stunden mit einem örtlichen Guide — und nicht den Besuch auf eigene Faust. Ohne Führung sehen die Zellen gleich aus und das innere Labyrinth verwirrt. Mit Führung ordnet sich die Geschichte: der Unterschied zwischen den kargen, geteilten Zellen der Novizinnen und den eigenen Zellen der Professen mit eigener Küche und Dienerschaft; die Reform von 1871, als eine aus Rom entsandte Ordensfrau dem Gesinde und dem privaten Luxus ein Ende setzte; die Öffnung für das Publikum 1970, beschlossen, um den Unterhalt zu finanzieren; und das heutige Nebeneinander mit den etwa zwanzig Schwestern, die noch in einem geschlossenen Flügel leben.

Nach dem Kloster Mittagessen im La Nueva Palomino, im Viertel Yanahuara. Es ist die angesehenste traditionelle picantería der Stadt, seit 1893 geöffnet. Die Küche Arequipas ohne Zugeständnisse: rocoto relleno mit Paria-Käse, ocopa arequipeña, Schweine-adobo, soltero de queso. Die picantería — Holztische, karierte Decke, Pisco als Aperitif — ist die am besten erhaltene Einrichtung des republikanischen Arequipa. Es ist die Mahlzeit, an die man sich zu Hause erinnert.

Am Nachmittag ein Gang durch das historische Zentrum. Die Plaza de Armas, eine der besterhaltenen Perus; die Kathedrale, deren klassizistische Fassade nach dem Brand von 1844 errichtet und nach dem Erdbeben von 1868 erneuert wurde; die Jesuitenkirche mit ihrem barocken Portal vom Ende des 17. Jahrhunderts, in Sillar geschlagen; und die Casa del Moral, ein zur Besichtigung geöffnetes Kolonialhaus des 18. Jahrhunderts mit seinem zweihundertjährigen Maulbeerbaum im Hof. Zum Tagesabschluss ein Cocktail auf der Dachterrasse des Casa Andina Premium, mit unmittelbarem Blick auf den Misti bei Sonnenuntergang.

Zweiter Tag: Yanahuara, Museen und Aussicht

Der zweite Tag beginnt in Yanahuara, dem Viertel jenseits des Río Chili, dessen Kirche von 1750 stammt und das heute den besterhaltenen historischen Bestand Arequipas bewahrt. Der Platz von Yanahuara und sein Aussichtspunkt — der Misti, sauber eingefasst von Sillar-Bögen mit eingemeißelten Lobgesängen auf die Stadt — ergeben das endgültige Postkartenbild. Um acht Uhr morgens dort sein, vor den Gruppen.

Danach lohnen zwei Museen. Das Museum der Andinen Heiligtümer beherbergt Juanita, das junge Inkamädchen, das um 1470 auf dem Ampato geopfert wurde und 1995 am Gipfel des Vulkans gefunden wurde, als die Asche des benachbarten, damals ausbrechenden Sabancaya das Eis über ihr schmelzen ließ. Von der Kälte vollkommen erhalten, ruht sie in einer klimatisierten Vitrine. Das Museum ist klein — vierzig Minuten — doch der Besuch bleibt. Das Haus-Museum Mario Vargas Llosa am Boulevard Parra ist das Geburtshaus des Nobelpreisträgers von 1936; als kleines Literaturmuseum eingerichtet, lohnt es Leserinnen und Lesern zwanzig Minuten.

Zum Mittagessen des zweiten Tages empfehlen wir das Chicha, im Hof einer republikanischen Casona im Zentrum. Es ist die verfeinerte Fassung der Küche Arequipas — dekonstruierter rocoto relleno, ocopa mit Quinoa, Kürbis-locro im tiefen Teller aus Pucará-Keramik. Anders als das La Nueva Palomino vom Vortag, und ergänzend.

Am Nachmittag das Viertel San Lázaro, das älteste der Stadt — der Kern, der vor der amtlichen Gründung bestand. Gepflasterte Gassen, weiße Häuser mit Ziegeldach, eine Kirche des 16. Jahrhunderts. Danach zurück zum Hotel über den Puente Bolognesi, eine koloniale Sillar-Brücke, 1577 begonnen und 1608 vollendet, eines der ältesten Bauwerke der Stadt, und Abendessen im Zig Zag, dem Haus für Fleisch auf dem heißen Vulkanstein, eine örtliche Einrichtung.

Arequipa ist kein Cusco in geringerer Höhe. Es ist eine Mestizenrepublik, die nie zu Peru gehören wollte — jenem Peru, das weder Lima noch das Hochland noch die Küste endgültig annimmt.

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Wo man schläft: drei Möglichkeiten

Das Cirqa Relais & Châteaux ist das durchdachteste Haus Arequipas. In einem Herrenhaus des 16. Jahrhunderts mit restaurierten originalen Sillar-Mauern: elf Zimmer, Bibliothek, Restaurant mit Degustationsmenü. Es ist das einzige Mitglied von Relais & Châteaux im Süden Perus und das teuerste. Für zwei Nächte ist es seinen Preis wert.

Das Casa Andina Premium Arequipa belegt die Casa de la Moneda, die koloniale Münzprägeanstalt von 1794, ein nationales Baudenkmal. Einundvierzig Zimmer, zwei koloniale Innenhöfe, originale Fresken und eine Kapelle, die die Restaurierung wieder ans Licht brachte. Es ist die mittlere Wahl: echte Kolonialarchitektur, internationaler Service, vernünftige Preise.

Die Casa Cantabria, ein republikanisches Haus des 19. Jahrhunderts mit zwölf Zimmern, ist die intimste Boutiqueadresse. Kein eigenes Restaurant (Yanahuara liegt fünf Gehminuten entfernt), dafür ein Café im Hof und hausgemachtes Frühstück. Empfohlen für Paare, denen die Stimmung vor dem Service geht.

Wie man es verbindet

Arequipa verbindet sich zwangsläufig mit dem Colca-Canyon: vier Stunden im Privatwagen, zwei Nächte im Colca, Rückkehr nach Arequipa für zwei weitere Nächte, dann Flug nach Cusco oder zurück nach Lima. Insgesamt sechs bis sieben Tage ab Arequipa.

Wer ganz Peru bereist, folgt am besten dieser Abfolge: Lima (2-3 Nächte) → Arequipa (2 Nächte) → Colca (2 Nächte) → zurück nach Arequipa (1 Nacht, wahlweise) → Flug Arequipa-Juliaca und Transfer nach Puno (2 Nächte am Titicaca) → Flug Juliaca-Cusco (4 Nächte für Cusco, Heiliges Tal und Machu Picchu). Vierzehn bis fünfzehn Tage. Das ist die vollständige Reise durch den peruanischen Süden.

Eine letzte Anmerkung zu Arequipa: Es ist die einzige Stadt Perus mit eigenem Akzent, eigener Nationalspeise — dem queso helado, einer gefrorenen Mischung aus Milch, Zimt und Kokos, in Kupferformen zubereitet — und einem seit der Unabhängigkeit schwelenden Separatismus. Die Arequipeños nennen sich gern Bürger „der unabhängigen Republik Arequipa“. Der Satz ist ein örtlicher Scherz, der Stolz dahinter ist echt. Und man spürt ihn: Wer zwei Tage hier verbringt, begreift bei der Rückkehr nach Lima, dass Peru ein Land von Regionen ist und keine einheitliche Nation. Schon diese Einsicht rechtfertigt den Halt.