Que faire à Cusco au-delà du Machu Picchu

Il y a une façon de regarder Cusco qui en fait une escale avant Machu Picchu : celle de qui atterrit le lundi, se repose le mardi, part le mercredi pour Aguas Calientes et s'envole pour Lima le jeudi. Total : deux nuits et une course permanente contre l'altitude. C'est la version que les itinéraires standard encouragent, et celle qui nous fait le plus perdre à la recommander. Cusco mérite trois jours à elle seule, et ce guide propose comment les bâtir.

L'argument est géographique et culturel. Cusco est la seule ville du Pérou — et sans doute d'Amérique du Sud — où l'on marche sur six siècles d'histoire continue. Chaque rue du centre a des fondations incas. Chaque église coloniale s'élève sur un temple préhispanique. La densité archéologique dépasse celle de n'importe quelle ville coloniale d'Amérique latine, Mexico compris. Sauter cette lecture pour courir à Machu Picchu revient, en termes éditoriaux, à lire la dernière page du livre sans avoir lu les chapitres précédents.

Les quatre sites incas des environs

Saqsayhuamán, Tambomachay, Qenqo et Puca Pucara forment ce qu'on appelle le « circuit supérieur » de Cusco. Les quatre sont à quinze minutes de voiture du centre et se visitent en une matinée ou une après-midi entière, selon le temps.

Saqsayhuamán est l'ensemble le plus impressionnant. Trois murs en zigzag de pierres mégalithiques — certaines de cent vingt tonnes, emboîtées sans mortier avec une tolérance millimétrique — bâtis par les Incas au XV^e siècle sur des forteresses antérieures. La fonction exacte se discute encore : défensive (comme le soutient le chroniqueur cusquénien Garcilaso de la Vega), cérémonielle (comme le proposent les lectures archéologiques postérieures), ou les deux. Une visite de quatre-vingt-dix minutes avec un guide archéologue met de l'ordre dans la lecture.

Tambomachay, à quinze minutes plus haut, était les bains incas : quatre fontaines d'eau sacrée qui coulent encore, alimentées par une source que les Incas ont captée avec une précision hydraulique. Petit, mais très photogénique. Vingt minutes.

Qenqo — « zigzag » en quechua — est un temple souterrain taillé dans une roche volcanique naturelle. Descente par des escaliers, chambre cérémonielle aux autels de pierre, sortie par des tunnels. Trente minutes.

Puca Pucara — « forteresse rouge », d'après la couleur de la pierre au crépuscule — était la forteresse-poste de contrôle sur le chemin inca vers Pisac. Trente minutes.

Les quatre se visitent avec le billet touristique de Cusco (38 USD, valable dix jours, qui donne aussi accès à la Vallée sacrée). Nous recommandons la voiture privée avec guide, non le tour en groupe : les tours en groupe passent vingt minutes sur chaque site et bouclent les quatre en quatre heures ; en privé, ces quatre heures peuvent devenir cinq, déjeuner en route compris.

Le centre : du Coricancha à la cathédrale

Le centre historique se parcourt en une matinée, mais un guide professionnel en change la lecture. Nous recommandons toujours une visite privée de trois heures avec un guide spécialisé en archéologie.

Le Coricancha — le temple du Soleil inca, le sanctuaire le plus sacré du Tawantinsuyu, partiellement conservé sous le couvent dominicain du XVI^e siècle — est la première étape. La façade est coloniale ; la base intérieure est inca, avec des murs de granit parfaitement emboîtés. La salle des planètes, la salle des rayons, la fontaine sacrée. Quarante-cinq minutes avec guide.

La cathédrale de Cusco, bâtie sur le Kiswar Kancha (le temple de l'Inca Wiracocha), est la plus vaste de l'Amérique du Sud coloniale. Son Seigneur des Tremblements de terre — porté en procession chaque année depuis le séisme de 1650 — est l'image religieuse la plus vénérée du Pérou. La peinture de l'école métisse de Cusco, avec son mélange d'iconographie chrétienne et indigène (la Cène au cuy et à la chicha, des saints européens aux visages indigènes), est un exemple unique dans l'art vice-royal sud-américain. Une heure.

La rue Loreto — la ruelle qui longe la cathédrale — conserve le mur inca le plus parfait de Cusco : cent dix-huit mètres linéaires de blocs de granit gris emboîtés sans mortier. La fameuse « pierre aux douze angles » se trouve à l'angle. La rue est la meilleure introduction visuelle à l'ingénierie inca. Quinze minutes.

Le Musée d'art précolombien (MAP), à trois rues de la Plaza de Armas, est la meilleure version condensée de la collection Larco. Petites salles, pièces choisies avec soin, éclairage de cinéma. Quarante-cinq minutes.

La Vallée sud : l'autre route

Presque personne ne fait la Vallée sud. Et presque tout le monde devrait. Trois sites au sud de Cusco, sur un itinéraire d'une journée en voiture privée, complètent la lecture archéologique de la vallée.

Tipón, à trente minutes au sud, est le site agricole le plus abouti de l'empire. Douze terrasses avec un système d'irrigation souterrain toujours en état de marche, des fontaines cérémonielles, des jardins de plantes médicinales. Une heure et demie.

Pikillaqta, à cinquante minutes au sud, est la seule ville pré-inca conservée de la région de Cusco : le centre administratif de la culture Wari, quatre cents ans avant les Incas. Ville close, rues orthogonales, greniers, temples. Abandonnée avant l'arrivée des Incas, qui en réemployèrent une partie. Une heure.

Andahuaylillas, à une heure au sud de Cusco, abrite l'église que l'on appelle la « chapelle Sixtine des Andes » : peinture murale baroque du XVII^e siècle sur chaque surface du temple, en couches superposées qui mêlent iconographie chrétienne et indigène. Récemment restaurée, ouverte au public avec une visite guidée de quarante minutes. C'est l'exemple le plus complet de la peinture vice-royale cusquénienne dans son contexte d'origine.

La Vallée sud entière se fait en une journée : départ à neuf heures, déjeuner à La Casa de Pinkuylluna à Andahuaylillas, retour à Cusco l'après-midi. Nous recommandons cette excursion pour le troisième jour du bloc Cusco, avant de monter à la Vallée sacrée.

On ne comprend pas Cusco en lisant seulement le centre. La capitale du Tawantinsuyu se complète par ses périphéries — Saqsayhuamán en haut, Tipón en bas, les Wari mille ans plus tôt.

Kada Travel

Les expériences culturelles privées

Trois expériences culturelles privées justifient une nuit de plus à Cusco.

Le marché de San Pedro à l'aube, déjà évoqué dans d'autres guides. L'écart entre cinq heures et demie du matin — quand arrivent les produits de la campagne et que les étals se montent — et neuf heures — quand les groupes prennent le relais — est radical. Une heure avec une cuisinière du lieu, suivie du déjeuner chez elle, transforme un marché de visite rapide en leçon de cuisine andine.

La visite privée de l'atelier d'une maîtresse tisserande à Chinchero ou Patabamba, communautés quechuas à une heure de Cusco. Les maîtres filent encore à la main, teignent aux plantes et à la cochenille, et tissent des motifs qui codent la mythologie andine. Deux heures avec un maître, achat direct au producteur (les prix sont bien inférieurs à ceux des boutiques touristiques).

Le dîner privé au Coricancha ou à Saqsayhuamán, coordonné par Kada sous permis spécial du ministère de la Culture. L'expérience la plus exclusive de Cusco, évoquée dans le guide des hôtels. Lumière de torches, table pour quelques convives, cuisiniers privés de la Vallée.

Comment bâtir trois jours

Premier jour : acclimatation. Arrivée à l'hôtel, thé de coca, repos jusqu'à seize heures, courte marche sur la Plaza de Armas, dîner tôt à Cicciolina ou au Map Café. Sans visite, sans prétention.

Deuxième jour : centre historique en privé le matin (Coricancha, cathédrale, rue Loreto, MAP), déjeuner chez Marcelo Batata, après-midi sur les sites incas des environs (Saqsayhuamán en priorité), coucher de soleil à San Cristóbal avec vue sur la ville, dîner au Map Café.

Troisième jour : Vallée sud entière en voiture privée (Tipón, Pikillaqta, Andahuaylillas), déjeuner en route, retour l'après-midi. Dîner privé à l'hôtel.

Qui dispose de quatre nuits ajoute : quatrième jour, marché de San Pedro à l'aube, déjeuner à MIL Centro (transfert à la Vallée sacrée compris), poursuite vers l'hôtel de la Vallée. C'est la version complète : le voyageur au Pérou comprend déjà la moitié de Cusco avant de monter dans le train pour Machu Picchu.