Arequipa, la città bianca: guida premium in due giorni

La prima cosa che si nota ad Arequipa, prima dell'architettura coloniale o dei vulcani che la circondano, è la luce. Cade a piombo sulla pietra bianca — il sillar, un tufo vulcanico — e produce, alle cinque del pomeriggio di una giornata secca, un bianco fosforescente che nessun'altra città coloniale sudamericana possiede. Di qui il nome di città bianca, e di qui il fatto che si capisca meglio dall'alto che dalla strada.

La città fu fondata nel 1540 da Garcí Manuel de Carbajal, in una valle a 2335 metri fra tre coni vulcanici — il Misti, il Chachani e il Pichu Pichu. L'altitudine conta: sotto i tremila metri non c'è soroche; sopra Lima, c'è già la luce andina. È, geograficamente, la città di transizione fra la costa e la sierra. Consigliamo sempre due notti: una per il corpo, una per la città.

Primo giorno: il monastero e il centro

Il primo giorno si apre con il monastero di Santa Catalina. Ventimila metri quadrati di cittadella monastica, fondata nel 1579 da Doña María de Guzmán, vedova di un encomendero, per le figlie cadette della nobiltà locale, che non potevano ereditare ma potevano entrare in convento con una dote. Per tre secoli vi vissero fino a duecento religiose, accompagnate dalle loro serve, in clausura assoluta — cucinando, tessendo, pregando, senza contatto con l'esterno. La cittadella ha strade, piazze, lavatoi, refettori, celle individuali, cappelle. Percorrendola si ha la sensazione di visitare una piccola città spagnola trapiantata nel Cinquecento, sotto la luce più bianca del Perù.

Consigliamo sempre la visita guidata privata — due ore con una guida locale — e non la visita libera. Senza guida le celle sembrano tutte uguali e il labirinto interno disorienta. Con la guida la storia si ordina: la differenza fra le celle delle novizie, austere e condivise, e quelle delle professe, private e dotate di cucina propria e di serve; la riforma del 1871, quando una religiosa inviata da Roma mise fine alla servitù e al lusso privato; l'apertura al pubblico nel 1970, decisa per finanziare la manutenzione; e la convivenza odierna con la ventina di religiose che ancora vivono in un'ala chiusa.

Dopo il monastero, pranzo a La Nueva Palomino, nel quartiere di Yanahuara. È la picantería tradizionale più rispettata della città, aperta dal 1893. Cucina arequipeña senza concessioni: rocoto relleno con formaggio paria, ocopa arequipeña, adobo di maiale, soltero de queso. La picantería — tavoli di legno, tovaglia a quadri, pisco come aperitivo — è l'istituzione meglio conservata dell'Arequipa repubblicana. È il pasto che si ricorda una volta tornati a casa.

Nel pomeriggio, passeggiata nel centro storico. La Plaza de Armas, una delle meglio conservate del Perù; la Cattedrale, la cui facciata neoclassica fu eretta dopo l'incendio del 1844 e rifatta dopo il terremoto del 1868; la Chiesa della Compagnia, con il portale barocco di fine Seicento scolpito nel sillar; e la Casa del Moral, dimora coloniale del Settecento aperta alle visite, con il suo gelso bicentenario nel cortile. Chiusura di giornata con un cocktail sulla terrazza del Casa Andina Premium, con vista diretta sul Misti al tramonto.

Secondo giorno: Yanahuara, musei e belvedere

Il secondo giorno comincia a Yanahuara, il quartiere dall'altra parte del río Chili, la cui chiesa è del 1750 e che oggi conserva il tessuto storico meglio preservato di Arequipa. La piazza di Yanahuara e il suo belvedere — il Misti perfettamente incorniciato da archi di sillar incisi con inni alla città — danno la cartolina definitiva. Arrivare alle otto del mattino, prima dei gruppi.

Poi, due musei che meritano. Il Museo dei Santuari Andini ospita Juanita, la giovane inca sacrificata verso il 1470 sull'Ampato e ritrovata sulla cima del vulcano nel 1995, quando la cenere del vicino Sabancaya, allora in eruzione, sciolse il ghiaccio che la copriva. Perfettamente conservata dal freddo, riposa in una teca climatizzata. Il museo è piccolo — quaranta minuti — ma la visita resta. La casa-museo Mario Vargas Llosa, sul boulevard Parra, è la casa dove nacque il premio Nobel nel 1936; conservata come piccolo museo letterario, vale venti minuti per i lettori.

Per il pranzo del secondo giorno consigliamo Chicha, nel cortile di una casona repubblicana del centro. È la versione raffinata della cucina arequipeña — rocoto relleno decostruito, ocopa con quinoa, locro di zucca in piatto fondo di ceramica di Pucará. Diversa da La Nueva Palomino del giorno prima, e complementare.

Nel pomeriggio, visita al quartiere di San Lázaro, il più antico della città — il nucleo che esisteva prima della fondazione ufficiale. Strade selciate, case bianche con tetto di tegole, una chiesa del Cinquecento. Poi rientro in hotel attraverso il Puente Bolognesi, ponte coloniale di sillar iniziato nel 1577 e concluso nel 1608, una delle costruzioni più antiche della città, e cena da Zig Zag, la casa delle carni alla pietra vulcanica, istituzione locale.

Arequipa non è una Cusco a quota minore. È una repubblica meticcia che non ha mai voluto far parte del Perù — quel Perù che non finisce di accettare Lima, né la sierra né la costa.

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Dove dormire: tre opzioni

Il Cirqa Relais & Châteaux è la casa più compiuta di Arequipa. In una dimora del Cinquecento restaurata con muri di sillar originali: undici camere, biblioteca, ristorante con menù degustazione. È l'unico membro Relais & Châteaux nel sud del Perù, e il più caro. Per due notti, vale quello che costa.

Il Casa Andina Premium Arequipa occupa la Casa de la Moneda, l'antica zecca coloniale costruita nel 1794 e dichiarata monumento storico nazionale. Quarantuno camere, due cortili coloniali, affreschi originali e una cappella che il restauro ha riportato alla luce. È l'opzione intermedia: architettura coloniale vera, servizio internazionale, prezzi ragionevoli.

La Casa Cantabria, casa repubblicana dell'Ottocento con dodici camere, è l'opzione boutique più intima. Senza ristorante proprio (Yanahuara è a cinque minuti a piedi), con caffè nel cortile e colazione casalinga. Consigliata alle coppie che mettono l'atmosfera davanti al servizio.

Come combinarlo

Arequipa si combina inevitabilmente con il Canyon del Colca: quattro ore d'auto privata, due notti nel Colca, ritorno ad Arequipa per altre due notti, poi volo per Cusco o rientro a Lima. In tutto sei-sette giorni a partire da Arequipa.

Per chi fa il Perù per intero, la sequenza naturale è: Lima (2-3 notti) → Arequipa (2 notti) → Colca (2 notti) → ritorno ad Arequipa (1 notte, facoltativa) → volo Arequipa-Juliaca e transfer a Puno (2 notti sul Titicaca) → volo Juliaca-Cusco (4 notti fra Cusco, Valle Sacra e Machu Picchu). Quattordici-quindici giorni. È il viaggio completo nel sud peruviano.

Un'ultima nota su Arequipa: è l'unica città del Perù ad avere un accento proprio, un proprio dolce nazionale — il queso helado, una miscela gelata di latte, cannella e cocco presa in stampi di rame — e un separatismo latente fin dall'indipendenza. Gli arequipeños si dicono volentieri «della repubblica indipendente di Arequipa». La formula è una battuta locale, ma l'orgoglio è reale. E si sente: chi passa due giorni qui capisce, tornando a Lima, che il Perù è un paese di regioni e non una nazione uniforme. Questa lezione da sola giustifica la sosta.