Il quartiere delle botteghe

San Blas è il quartiere sopra la Plaza de Armas dove vivevano gli artigiani che costruirono la Cusco coloniale — e dove, in diverse botteghe che appartengono alla stessa famiglia da più generazioni, lavorano ancora. Il tracciato delle strade non è cambiato dall'epoca coloniale: vicoli acciottolati ripidi che salgono il pendio a tornanti, qualche scalinata che collega due livelli, il quartiere raccolto attorno alla sua piazzetta e alla chiesa che, secondo i più, custodisce il più bell'esempio di intaglio ligneo barocco andino del Perù.

Il carattere coloniale del quartiere è autentico, non ricostruito. San Blas non è una zona tutelata per continuità estetica; ha l'aspetto che ha perché le famiglie che ci vivono non ne hanno alterato in modo sostanziale il tessuto fisico. Le botteghe dei vicoli producono opere che si vendono a Lima, in collezioni all'estero, nelle chiese della regione di Cusco — e alcune sono condotte dalla terza o quarta generazione di una famiglia la cui linea artigiana risale direttamente al sistema corporativo coloniale che organizzò il lavoro qualificato a Cusco dal Cinquecento in poi.

Il quartiere

L'amministrazione coloniale spagnola a Cusco organizzò gli artigiani qualificati — maestros di carpenteria, muratura, pittura, argenteria, tessitura e mestieri ceramici — in corporazioni che stabilivano dove abitassero, che cosa producessero e per chi. San Blas fu il quartiere assegnato alle corporazioni il cui lavoro serviva al programma edilizio cattolico: le chiese, i conventi, le istituzioni religiose che il governo coloniale erigeva in città e nella valle intorno.

La logica era insieme amministrativa e pratica. Concentrare gli artigiani in un solo quartiere li rendeva raggiungibili per le commesse religiose che ne richiedevano il lavoro e creava le condizioni dell'apprendistato — la trasmissione della tecnica tra generazioni — dentro una comunità geografica e sociale. Un maestro intagliatore con bottega in Calle Suecia poteva mettere il figlio a bottega dall'argentiere due vicoli più in là; il sapere tecnico dei due mestieri circolava in una comunità abbastanza piccola da farlo accumulare.

Quell'accumulo produsse la Escuela Cusqueña — la scuola singolare che combinò influenze inca, europee e fiamminghe in una tradizione visiva senza equivalenti in Europa né altrove nelle Americhe. I dipinti della Cattedrale, i pulpiti intagliati delle chiese della valle, gli oggetti devozionali d'argento nelle sacrestie: tutto viene da artigiani che vivevano e lavoravano in questo quartiere, e molti dei loro discendenti ci lavorano ancora.

La chiesa

La chiesa di San Blas è piccola — la più piccola delle chiese coloniali di Cusco — e contiene quello che molti storici dell'arte religiosa coloniale considerano l'oggetto più straordinario prodotto dalla tradizione artigiana andina: il pulpito in cedro intagliato.

Il pulpito occupa il lato destro della navata. Fu ricavato da un solo tronco di cedro — l'intera struttura, base, cassa e cielo, da un unico albero. L'intaglio è a rilievo e corre dalla base al cielo su ogni superficie: figure di santi, angeli e scene ecclesiastiche lavorate in un dettaglio che richiede una lente per essere letto per intero. Lo stile è barocco andino — la stessa lingua visiva ibrida dei dipinti cusqueños, dove le convenzioni iconografiche europee sono eseguite con volti indigeni, piante e animali indigeni, e un rapporto con la superficie ornamentale che appartiene alla tradizione estetica andina e non a quella europea.

Alla base del pulpito, sotto la colonna intagliata che regge tutta la struttura, c'è un teschio. A chi appartenga è discusso nella letteratura storico-artistica da oltre un secolo. Una tradizione vuole che sia il teschio del maestro intagliatore — che avrebbe chiesto di essere sepolto ai piedi della sua opera maggiore. Un'altra vuole che sia quello di un eretico, posto lì per essere simbolicamente calpestato dai piedi del predicatore. Le autorità ecclesiastiche non hanno deciso, e l'ambiguità fa parte della storia dell'oggetto.

Le botteghe

Le visite che Kada organizza a San Blas sono a botteghe in produzione — non a studi convertiti in galleria né a dimostrazioni allestite per gruppi. La distinzione conta, e le prime sono sempre più difficili da trovare man mano che il carattere commerciale del quartiere scivola verso l'economia turistica.

Gli argentieri che visitiamo lavorano su commissione: pezzi per gallerie di Lima, oggetti devozionali per clienti privati, gioielleria contemporanea con disegni che rimandano alla metallurgia precolombiana senza copiarla. La tecnica che usano — il repujado, la battitura della lamina d'argento su una forma, unita al cincelado, il cesello del dettaglio in superficie — è la stessa dei nonni, trasmessa per apprendistato e non con un programma scolastico.

I retablistas del quartiere portano avanti la tradizione dell'altare portatile nata in epoca coloniale: una cassetta a cerniere che si apre su una scena tridimensionale in argilla dipinta e legno, unendo temi iconografici cattolici a figure, animali e paesaggio andini. Il retablo nacque come altare portatile per sacerdoti itineranti nelle comunità d'altura; nelle mani di artigiani come la famiglia Jiménez di Ayacucho e dei loro omologhi cusqueños divenne una forma narrativa di notevole raffinatezza. I retablistas di San Blas continuano a farli — pezzi piccoli per il mercato turistico e opere su commissione di grande formato per istituzioni — e la conversazione con l'artigiano su che cosa entri in un determinato retablo, e perché, vale una lezione sulla continuità di una tradizione visiva che il mercato dell'arte comincia a prendere sul serio.

La conversazione

Il maestro artigiano da cui portiamo i nostri ospiti a San Blas è un intagliatore la cui famiglia lavora nel quartiere da quattro generazioni. Il bisnonno partecipò al restauro di una delle chiese della valle all'inizio del Novecento; il nonno era tallador de retablos; il padre intagliò legname architettonico per istituzioni religiose di Cusco. Lui intaglia mobili e oggetti devozionali per clienti a Lima e all'estero, e insegna la tecnica a due apprendisti in bottega.

La conversazione non è una dimostrazione né una sessione di vendita. Parte dalla bottega stessa — gli attrezzi, la scelta del legno, le commissioni in corso — e passa alla storia familiare del mestiere. È schietto su ciò che è cambiato: l'approvvigionamento di legno è diverso, la clientela è cambiata, il modello dell'apprendistato si regge con più fatica quando i giovani del quartiere hanno altre possibilità. È altrettanto schietto su ciò che non è cambiato: lo standard tecnico che ha imparato dal padre, e quello che pretende dagli apprendisti, è lo stesso che le commesse delle chiese chiedevano al bisnonno. Lo stesso, perché qualcosa di meno sarebbe un altro mestiere.

Ciò che Kada organizza

La mattinata a San Blas dura dalle due alle tre ore: prima la chiesa (con attenzione specifica al pulpito) e poi il quartiere fino alle botteghe. La sequenza è: la chiesa all'apertura (7:30-8:00, prima dei gruppi), la camminata nel quartiere con attenzione al dettaglio architettonico del sistema di vicoli coloniali, la bottega dell'argentiere e la conversazione con l'intagliatore.

Guido io questa visita quando l'agenda lo consente, perché San Blas è il quartiere in cui sono cresciuta e gli artigiani che visitiamo sono persone che conosco da bambina. Quando non posso esserci, la guida è lo storico dell'arte con cui lavoriamo per la Cattedrale — le due visite formano una coppia naturale, e molti ospiti le fanno in sequenza.

Le botteghe sono imprese private in attività. Le visitiamo su appuntamento e in gruppi di non più di quattro; quella dell'intagliatore è piccola, e più di quattro persone ne cambiano la qualità della conversazione. Chiediamo agli ospiti di non fotografare gli artigiani senza consenso esplicito e di accostarsi al lavoro con l'attenzione che riserverebbero alla visita di uno studio, non a un mercato.

Prospettiva di un esperto

"Quello a cui penso mentre attraverso San Blas è la trasmissione. Ogni oggetto di questo quartiere — il pulpito della chiesa, l'argento sul banco, i retablos nelle scatole sullo scaffale — esiste perché qualcuno ha mostrato a qualcun altro come farlo. Il sistema corporativo coloniale fu coercitivo in modi che non voglio minimizzare, ma una cosa la fece: creò le condizioni perché un tipo molto preciso di sapere sopravvivesse cinque secoli. L'artigiano il cui nonno intagliò il portale della chiesa sa del cedro cose che non stanno in nessun manuale, perché quel sapere è passato per le mani e non per un testo. Quando i nostri ospiti si siedono in quella bottega, sono davanti a una trasmissione ancora in corso. È un'altra cosa rispetto a stare in un museo."

— Katherine Cjuiro, Fondatrice, KADA Travel

Una nota pratica

A San Blas si arriva dalla Plaza de Armas con una salita acciottolata di una decina di minuti — 3.399 metri alla base, poco più in alto nei vicoli superiori. Per gli ospiti con difficoltà motorie, la salita può essere sostituita dall'accesso in auto all'ingresso alto del quartiere; tutte le visite alle botteghe sono raggiungibili da lì senza pendenze rilevanti.

Il quartiere è più affollato tra le 10 e le 14 nei giorni feriali e per tutta la mattinata della domenica, quando il mercato artigiano occupa la piazza centrale. Le nostre visite stanno nella finestra precedente: la chiesa prima dei gruppi, le botteghe prima che il flusso pedonale di metà mattina riduca la qualità della conversazione.

La fotografia in chiesa segue le regole della chiesa stessa, che variano con la stagione e in passato hanno limitato alcune aree; informiamo gli ospiti sulle condizioni vigenti il giorno della visita.