A vila que conservou a sua forma

Todos os sítios incas do Vale Sagrado são ruínas — estruturas construídas, usadas e depois abandonadas ou desmontadas, que os visitantes hoje percorrem a uma distância cuidadosa da função original. Ollantaytambo é a exceção. As ruas que os urbanistas incas traçaram no século XV são as ruas por onde os residentes andam hoje. As canchas — os recintos residenciais muralhados que formavam a unidade básica da organização urbana inca — continuam de pé tal como foram construídas, e há famílias que ainda vivem dentro delas. As portas abrem para cozinhas em funcionamento, não para salas de exposição.

A vila é pequena. Uma grelha de quatro ruas no sentido norte-sul e quatro no sentido este-oeste define o setor inca habitado; a área total percorre-se a pé em vinte minutos. Mas o que está comprimido nessa grelha é o exemplo mais completo de urbanismo inca que sobrevive no mundo — não uma reconstrução, não uma recriação, mas o plano original, mantido por habitação contínua ao longo de cinco séculos.

A vila

Os incas organizavam os seus povoados num sistema de canchas — recintos retangulares muralhados, cada um com um conjunto de edifícios virados para um pátio central, cada um alojando uma família alargada. Em Ollantaytambo as canchas continuam intactas: os muros exteriores, os pátios interiores e as portas incas trapezoidais que a eles dão acesso. A cantaria é do período inca — menos refinada do que a pedra real da fortaleza lá em cima, mas reconhecivelmente da mesma tradição, assente sem argamassa, concebida para resistir a sismos.

O que torna Ollantaytambo legível como nenhum sítio escavado consegue ser é a continuidade do uso. Porque as famílias nunca saíram, os edifícios foram mantidos em vez de ruírem; porque a traça nunca foi reorganizada pela administração colonial, a relação entre edifícios, ruas e espaços públicos está intacta. Os canais que os incas abriram ao longo das margens das ruas — condutas de pedra talhada que traziam água das montanhas pela vila — continuam hoje a levar água por Ollantaytambo. Foram mantidos porque as famílias que viviam nas canchas precisavam deles.

A vila tem dois setores, segundo o princípio inca das metades: as divisões Hanan (alta) e Hurin (baixa) que organizavam o espaço social inca a partir de Cusco. A divisão é espacial e não apenas social: os setores alto e baixo de Ollantaytambo têm orientações diferentes, características arquitetónicas diferentes e relações diferentes com a praça principal. Jaime Ttito explica esta organização antes de entrarmos na vila; compreendê-la transforma o caminhar pelas ruas, de labirinto agradável em sistema legível.

A fortaleza

O complexo em terraços acima da vila — a fortaleza que a maioria dos visitantes vem fotografar — é um dos sítios militares e cerimoniais incas mais impressionantes do vale. Dezassete terraços sobem da praça da vila até ao Templo do Sol, no topo: uma série ascendente de plataformas que funcionam ao mesmo tempo como muros defensivos, superfícies agrícolas e aproximação a um edifício religioso que ainda estava em construção quando os espanhóis chegaram, em 1532.

A fortaleza é sobretudo conhecida pelo que aqui aconteceu em janeiro de 1537. Manco Inca — o último imperador inca com autoridade militar efetiva — recuara para Ollantaytambo depois do cerco de Cusco. Uma força espanhola às ordens de Hernando Pizarro subiu o vale. Manco Inca enfrentou-a na base dos terraços numa batalha que combinou a posição defensiva da fortaleza com uma tática que nenhuma força espanhola no Peru tinha encontrado: os incas abriram os canais de irrigação acima do campo de batalha para inundar o fundo do vale, tornando impossível a carga da cavalaria. Hernando Pizarro retirou-se. Foi uma das pouquíssimas vitórias militares incas claras em batalha aberta em todo o período da conquista.

O Templo do Sol, no topo dos terraços, nunca foi concluído. Seis monólitos maciços de granito rosa — cada um com mais de cinquenta toneladas, transportados da pedreira de Cachiqata, atravessando o rio Urubamba e subindo a margem oposta — estão parcialmente montados no cimo, deixados no lugar quando a conquista pôs fim à obra. As juntas das secções concluídas do templo estão entre as melhores do mundo inca; o que estava previsto acima delas, e como a estrutura acabada se leria a partir do vale, são perguntas que as pedras deixam em aberto.

A conversa

O residente a quem apresentamos os nossos hóspedes em Ollantaytambo viveu toda a vida numa das canchas originais. A presença da sua família na vila antecede os registos do período colonial — um fio de habitação contínua que liga a cozinha em funcionamento aos mesmos muros erguidos cinco séculos antes dele.

A conversa não é uma atuação agendada. Jaime Ttito tem uma relação antiga com esta família, e o encontro é aquilo que uma relação antiga torna possível: uma troca genuína, em quíchua e espanhol, traduzida para hóspedes que queiram perceber o que significa viver dentro de um edifício que os arqueólogos estudam por fora. O residente descreve a cancha em termos práticos — os problemas de manutenção, a questão de quais reparações preservam e quais alteram, o facto de os filhos terem crescido num pátio que não mudou substancialmente desde que os incas o construíram. Não está a encenar uma tradição. Está a descrever a sua casa.

Esta conversa muda o carácter da visita à fortaleza que se segue. Os terraços, vistos depois de uma hora na cancha, são outra escala da mesma continuidade: a mesma cultura, a mesma lógica construtiva, a mesma relação com a paisagem — noutro grau de ambição.

O almoço

O almoço em Ollantaytambo é numa casa de família da vila, não num restaurante. A refeição é preparada com produtos locais — do próprio sistema agrícola do vale — e servida num contexto doméstico que dá o enquadramento que a visita à fortaleza abriu.

Não é um "almoço cultural" montado para visitantes. É o prolongamento da conversa iniciada na cancha: o mesmo registo de hospitalidade, a uma mesa mais comprida, com comida própria do vale e da estação. Não anunciamos ementa com antecedência. Avisamos os nossos hóspedes de que é cozinha andina caseira — substancial, saborosa, enraizada na mesma ecologia de altitude que os terraços de Moray foram concebidos para estudar — e de que os pratos concretos dependerão do que houver e do que a família tiver preparado.

A visita à fortaleza segue-se ao almoço, ou antecede-o, consoante o horário do comboio da manhã desde Cusco e a ligação da tarde para Aguas Calientes, se Machu Picchu for o destino do dia seguinte.

O que a Kada organiza

Ollantaytambo fica no extremo superior do Vale Sagrado, a 72 quilómetros de Cusco por estrada. O trajeto demora cerca de noventa minutos; partimos cedo para chegar antes de a vila encher com os grupos que começam a aparecer pelas 9h00. A praça principal de manhã, antes dos grupos, pertence aos residentes: as bancas que ladeiam um dos lados da praça são montadas por vendedores locais que vendem uns aos outros antes de venderem a visitantes.

O bilhete da fortaleza está incluído no Boleto Turístico da região de Cusco. Tratamos da aquisição no âmbito do itinerário. Jaime Ttito conduz diretamente a visita à fortaleza — a história militar, a sequência arquitetónica desde os terraços de base até ao Templo do Sol inacabado, as características concretas dos monólitos de granito rosa e o que indicam sobre a conclusão prevista.

A visita à cancha e o almoço em família são coordenados por Jaime através da sua relação pessoal com a família; não têm bilhete nem constam de qualquer listagem pública. O grupo máximo para o programa de dia inteiro é de quatro a seis hóspedes.

A perspetiva do especialista

"A maioria dos hóspedes que vem a Ollantaytambo concentra-se na fortaleza. A fortaleza é extraordinária. Mas o que quero sempre que percebam primeiro é a vila lá em baixo — porque é lá que a relação, viva e morta ao mesmo tempo, entre o mundo inca e o presente é mais visível. Quando se entra numa cancha e a família oferece chicha e se está dentro de muros construídos no século XV, a relação com os incas não está no passado. É a condição presente deste edifício, desta família, desta manhã. Depois disso, quando se sobem os terraços e se olha para a vila lá em baixo, está a olhar-se para uma continuidade, não para uma ruína. Isso muda o que as pedras dizem."

— Jaime Ttito, Chefe de Guias e Intérprete Cultural, KADA Travel

Nota prática

Ollantaytambo está a 2792 metros — o mais baixo dos grandes sítios da região de Cusco, e a vila de onde parte o comboio para Aguas Calientes. Para hóspedes que combinam esta visita com Machu Picchu, o dia em Ollantaytambo encaixa naturalmente na véspera da visita de primeiro turno a Machu Picchu: a vila de manhã, a fortaleza ao fim da manhã, o comboio da estação de Ollantaytambo à tarde, noite em Aguas Calientes.

A fortaleza implica uma subida contínua dos dezassete terraços — cerca de 200 metros de desnível em degraus de pedra, com inclinação moderada. É a subida fisicamente mais exigente entre os sítios do Vale Sagrado visitáveis num dia, embora dentro da capacidade de hóspedes razoavelmente em forma e aclimatados há dois ou mais dias. A descida usa as mesmas escadarias de pedra; os bastões de caminhada são úteis nos dois sentidos.

Ollantaytambo à tarde — depois das 11h00 — tem muito mais gente do que de manhã. Estruturamos o dia para terminar a visita à vila e a conversa com a família antes de chegarem os grandes grupos, e colocamos a fortaleza a meio da manhã, quando a luz ainda trabalha a nosso favor.