O bairro das oficinas

San Blas é o bairro acima da Plaza de Armas onde viviam os artesãos que construíram a Cusco colonial — e onde, em vários ateliês que estão na mesma família há gerações, eles ainda trabalham. O traçado das ruas não mudou desde o período colonial: vielas de paralelepípedo íngremes que sobem a encosta em ziguezague, a escadaria ocasional ligando dois níveis, o bairro organizado em torno da sua pequena praça e da igreja que passa pelo mais belo exemplo de talha em madeira barroca andina do Peru.

O caráter colonial do bairro é genuíno, não reconstituído. San Blas não é uma zona patrimonial mantida por continuidade estética; é um bairro que tem essa aparência porque as famílias que vivem nele não alteraram substancialmente seu tecido físico. Os ateliês das vielas produzem obras vendidas em Lima, em coleções no exterior, nas igrejas da região de Cusco — e alguns são tocados pela terceira ou quarta geração de uma família cuja linhagem artesanal remonta diretamente ao sistema de guildas coloniais que organizou o trabalho qualificado em Cusco a partir do século XVI.

O bairro

A administração colonial espanhola em Cusco organizou os artesãos qualificados — maestros de carpintaria, cantaria, pintura, ourivesaria, tecelagem e ofícios cerâmicos — em guildas que determinavam onde viviam, o que produziam e para quem. San Blas foi o bairro designado às guildas cujo trabalho servia ao programa de construção católico: as igrejas, os conventos, as instituições religiosas que o governo colonial erguia pela cidade e pelo vale ao redor.

A lógica era administrativa e prática. Concentrar os artesãos num único bairro os tornava acessíveis às encomendas religiosas que exigiam seu trabalho e criava as condições do aprendizado — a transmissão da técnica entre gerações — dentro de uma comunidade geográfica e social. Um mestre entalhador cujo ateliê ficava na Calle Suecia podia colocar o filho como aprendiz do ourives duas vielas adiante; o conhecimento técnico dos dois ofícios circulava numa comunidade pequena o bastante para que se acumulasse.

Essa acumulação produziu a Escuela Cusqueña — a escola singular que combinou influências incas, europeias e flamengas numa tradição visual sem equivalente na Europa nem em qualquer outro lugar das Américas. As pinturas da Catedral, os púlpitos entalhados das igrejas do vale, os objetos devocionais de prata nas sacristias: tudo veio de artesãos que viviam e trabalhavam neste bairro, muitos de cujos descendentes ainda trabalham.

A igreja

A igreja de San Blas é pequena — a menor das igrejas coloniais de Cusco — e guarda o que muitos historiadores da arte religiosa colonial consideram o objeto mais extraordinário produzido pela tradição artesanal andina: o púlpito de cedro entalhado.

O púlpito ocupa o lado direito da nave. Foi talhado de um único tronco de cedro — toda a estrutura, base, corpo e sanefa, de uma só árvore. A talha é em relevo e corre da base à sanefa por todas as superfícies: figuras de santos, anjos e cenas eclesiásticas trabalhadas num detalhe que exige lupa para ser lido por inteiro. O estilo é barroco andino — a mesma linguagem visual híbrida das pinturas cusquenhas, em que as convenções iconográficas europeias são executadas com rostos indígenas, plantas e animais indígenas, e uma relação com a superfície ornamental que pertence à tradição estética andina e não à europeia.

Na base do púlpito, sob a coluna entalhada que sustenta toda a estrutura, há um crânio. Sua identidade exata é debatida na literatura histórico-artística há mais de um século. Uma tradição sustenta que é o crânio do mestre entalhador — que o artesão pediu para ser enterrado ao pé de sua maior obra. Outra sustenta que é o crânio de um herege, colocado ali para ser simbolicamente pisado pelos pés do pregador acima. As autoridades da igreja não tomaram decisão definitiva, e a ambiguidade é parte da história do objeto.

Os ateliês

As visitas que a Kada organiza em San Blas são a ateliês em produção — não a estúdios convertidos em galeria nem a demonstrações montadas para grupos. A distinção importa, e os primeiros ficam mais difíceis de encontrar à medida que o caráter comercial do bairro se desloca para a economia turística.

Os ourives que visitamos trabalham por encomenda: peças para galerias de Lima, objetos devocionais para clientes privados, joalheria contemporânea com desenhos que remetem à metalurgia pré-colombiana sem copiá-la. A técnica que usam — o repujado, o martelamento da lâmina de prata sobre uma forma, combinado ao cincelado, o cinzelamento do detalhe na superfície — é a mesma dos avós, transmitida por aprendizado e não por currículo escolar.

Os retablistas do bairro dão continuidade à tradição do retábulo portátil nascida no período colonial: uma caixa com dobradiças que se abre revelando uma cena tridimensional em argila pintada e madeira, combinando temas iconográficos católicos com figuras, animais e paisagem andinos. O retablo começou como altar portátil para sacerdotes itinerantes em comunidades de altitude; evoluiu, nas mãos de artesãos como a família Jiménez de Ayacucho e seus equivalentes na tradição cusquenha, para uma forma narrativa de notável sofisticação. Os retablistas de San Blas continuam a fazê-los — peças pequenas para o mercado turístico e obras encomendadas de grande formato para instituições — e a conversa com o artesão sobre o que entra num determinado retablo, e por quê, vale uma aula sobre a continuidade de uma tradição visual que o mercado de arte começa a levar a sério.

A conversa

O mestre artesão a quem levamos nossos hóspedes em San Blas é um entalhador cuja família trabalha no bairro há quatro gerações. Seu bisavô participou do restauro de uma das igrejas do vale no começo do século XX; seu avô era tallador de retablos; seu pai entalhou madeira arquitetônica para instituições religiosas em Cusco. Ele entalha móveis e objetos devocionais para clientes em Lima e no exterior, e ensina a técnica a dois aprendizes no ateliê.

A conversa não é demonstração nem sessão de vendas. Começa pelo próprio ateliê — as ferramentas, a escolha da madeira, as encomendas em curso — e avança para a história familiar do ofício. Ele é franco sobre o que mudou: o fornecimento de madeira é outro, a clientela mudou, o modelo de aprendizado se sustenta com mais dificuldade quando os jovens do bairro têm outras opções. É igualmente franco sobre o que não mudou: o padrão técnico que aprendeu com o pai, e o que exige dos aprendizes, é o mesmo que as encomendas das igrejas exigiam do bisavô. É o mesmo porque qualquer coisa abaixo disso seria outro ofício.

O que a Kada organiza

A manhã em San Blas dura de duas a três horas: a igreja primeiro (com atenção específica ao púlpito) e depois o bairro até os ateliês. A sequência é: a igreja na abertura (7h30 às 8h, antes dos grupos), a caminhada pelo bairro com atenção ao detalhe arquitetônico do sistema de vielas coloniais, o ateliê do ourives e a conversa com o entalhador.

Eu conduzo esta visita pessoalmente quando a agenda permite, porque San Blas é onde cresci e os artesãos que visitamos são gente que conheço desde criança. Quando não posso estar presente, a visita é guiada pelo historiador da arte com quem trabalhamos para a Catedral — as duas visitas formam um par natural, e muitos hóspedes as fazem em sequência.

Os ateliês são negócios privados em atividade. Visitamos com acerto prévio e em grupos de no máximo quatro; o do entalhador é pequeno, e mais de quatro pessoas ali mudam a qualidade da conversa. Pedimos aos hóspedes que não fotografem os artesãos sem consentimento explícito e que se aproximem do trabalho com a atenção que dariam a uma visita de ateliê, não a um mercado.

Perspectiva de especialista

"O que penso quando caminho por San Blas é transmissão. Cada objeto deste bairro — o púlpito da igreja, a prata na bancada, os retablos nas caixas da prateleira — existe porque alguém mostrou a outra pessoa como fazê-lo. O sistema de guildas coloniais foi coercitivo de maneiras que não quero minimizar, mas uma coisa que fez foi criar as condições para que um tipo muito específico de conhecimento sobrevivesse cinco séculos. O artesão cujo avô entalhou o pórtico da igreja sabe sobre cedro coisas que não estão em manual nenhum, porque o conhecimento passou pelas mãos, não por um texto. Quando nossos hóspedes se sentam naquele ateliê, estão diante de uma transmissão que ainda funciona. Isso é diferente de estar num museu."

— Katherine Cjuiro, Fundadora, KADA Travel

Nota prática

Chega-se a San Blas da Plaza de Armas por uma subida de paralelepípedos de uns dez minutos — 3.399 metros na base, um pouco mais alto nas vielas superiores. Para hóspedes com limitações de mobilidade, a subida pode ser substituída por acesso de veículo à entrada alta do bairro; todas as visitas aos ateliês são acessíveis desse ponto sem declive significativo.

O bairro é mais movimentado entre 10h e 14h nos dias de semana, e ao longo das manhãs de domingo, quando o mercado artesanal ocupa a praça central. Nossas visitas ficam na janela anterior ao pico: a igreja antes dos grupos, os ateliês antes que o fluxo de meio da manhã reduza a qualidade da conversa.

A fotografia na igreja segue as regras da própria igreja, que variam por temporada e já restringiram certas áreas; informamos os hóspedes sobre as condições vigentes no dia da visita.