Paracas und die Ballestas-Inseln: die peruanischen Galápagos

Die erste geografische Tatsache von Paracas ist, dass die Wüste unmittelbar ans Meer reicht. Kein Übergang — kein bewachsener Küstenstreifen, kein Gestrüpp —, sondern Pazifiksand gegen Wüstensand, eine gerade Linie von über hundert Kilometern zwischen Pisco und Nazca. Die zweite Tatsache ist, dass diese Linie nicht kahl, sondern voller Leben ist: Der kalte Humboldtstrom und der ihn begleitende Auftrieb holen die Nährstoffe aus der Tiefe herauf und ernähren eines der dichtesten Meeresökosysteme der Erde.

Daher der Beiname — das peruanische Galápagos —, der seit den siebziger Jahren umgeht. Der Vergleich ist großzügig, aber nicht unbegründet. Den Ballestas-Inseln fehlt die endemische Tierwelt von Galápagos, die Dichte aber nicht: Südamerikanische Seelöwen zu Tausenden, Humboldt-Pinguine, Guanotölpel, Pelikane, Guanoscharben, Gemeine Delfine und zur Saison Buckelwale. Und all das dreieinhalb Stunden von Lima über die Panamericana Sur.

El Chaco: der Ort, der Zugang

El Chaco ist der Küstenort, von dem jede Unternehmung ausgeht: drei Häuserblocks Uferpromenade, Fischrestaurants, Agenturen, das Hotel Paracas im Süden, das Aranwa Paracas im Norden. Nach Paracas kommen heißt in der Praxis, nach El Chaco kommen. Das Nationalreservat — die Wüstenzone mit den Paracas-Gräbern und Blick auf den Pazifik — liegt fünfzehn Autominuten entfernt. Die Ballestas-Inseln, gleich gegenüber, erreicht man um acht Uhr früh mit dem Schnellboot.

Der Ort ist bescheiden. Er ist nicht der Reiz. Es zählen die Häuser — das Hotel Paracas und das Aranwa — und der Anleger. Anspruchsvollen Reisenden empfehlen wir, außerhalb des Ortes zu wohnen: Beide Häuser haben eigene Boote, die den Massenaufbruch vom öffentlichen Steg umgehen.

Die Ballestas-Inseln: mit dem Boot, um acht

Die Fahrt zu den Ballestas dauert zwei Stunden. Schnellboot, dreißig Passagiere in der Gruppenfassung oder sechs in der privaten, die wir empfehlen. Die Abfahrt vom Steg in El Chaco liegt um acht, nicht weil die Tiere dann reger wären — um elf sind sie es genauso —, sondern weil der Pazifikwind ab zehn auffrischt und das Boot zu schlagen beginnt.

Der erste Punkt der Fahrt, noch vor den Inseln, ist der Kandelaber von Paracas: ein hundertachtzig Meter großes Geoglyph, in einen zum Meer abfallenden Sandhügel geritzt und nur vom Wasser aus zu sehen. Sein Ursprung bleibt umstritten — die einen führen ihn auf die Paracas-Kultur zurück, die anderen auf Seeleute des 19. Jahrhunderts —, sein Maßstab nicht. Vom Boot aus, zweihundert Meter vor der Steilküste, ist er eines der Bilder, die bleiben.

Die Ballestas selbst sind drei kleine Inseln mit Höhlen, Bögen und natürlichen Plattformen. Die Tierwelt wird vom Boot aus beobachtet, ohne anzulanden — das Betreten der Inseln ist als Reservat untersagt. Was man sieht, nach Wahrscheinlichkeit geordnet: Kolonien südamerikanischer Seelöwen auf den Plattformen (je nach Jahreszeit drei- bis fünftausend Tiere), Humboldt-Pinguine an den Felswänden (hundert bis dreihundert), Guanotölpel in Jagdformation, gemeinsam jagende Pelikane, Delfine im Kielwasser. Zur Saison, von Juni bis Oktober, ziehende Buckelwale.

Das Nationalreservat: die Wüste bis ans Meer

Der Nachmittag gehört dem Nationalreservat Paracas. Dreihundertfünfunddreißigtausend Hektar, halb zu Land, halb zu Wasser, 1975 unter Schutz gestellt. Für den Besucher zählt der Landteil: Die Wüste von Paracas, geformt vom Wind, der den Sand der Küste und der andinen Vorberge verfrachtet, fällt von bis zu vierzig Meter hohen Klippen geradewegs in den Pazifik.

Die Runde im Privatwagen dauert vier Stunden. Drei Punkte, die man nicht auslässt: die Kathedrale — eine Felsformation in Gestalt eines gotischen Gewölbes, deren Bogen beim Erdbeben von 2007 einstürzte und von der der noch immer eindrucksvolle Sockel am Wasser geblieben ist; die Playa Roja, eine Bucht, deren Sand die Erosion der benachbarten Steilwand rotorange färbt, gegen das Blau des Meeres; und der Aussichtspunkt von Lagunillas, wo man in Fischerhütten den Fang des Tages isst, den Pazifik unter sich.

Das Informationszentrum des Reservats ist eine halbe Stunde wert. Es erklärt den Humboldtstrom, die Zyklen von El Niño, die Paracas-Kultur, die diese Küste vor rund zweitausendfünfhundert Jahren besiedelte, und die heutige Tierwelt.

Der Nazca-Überflug, wahlweise

Wer über drei Tage verfügt, kann den zweiten einem Überflug der Nazca-Linien widmen. Pisco hat einen Flugplatz, von dem eine private sechssitzige Cessna startet. Neunzig Minuten Flug, dreißig davon über den Linien (Affe, Kolibri, Hände, Hund, Astronaut) und fünfundvierzig für Hin- und Rückweg. Es ist anstrengend — Turbulenzen, enge Kurven —, doch der Blick auf die Linien hat kein Gegenstück. Den Überflug ab Lima, der fünf Stunden dauert, empfehlen wir nicht; den ab Pisco, neunzig Minuten, schon.

Wo übernachten: zwei Häuser

Das Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort ist das Haus der Wahl. An der Bucht von Paracas, hundertzwanzig Zimmer, zwei Pools (einer beheizt für den Winter), Spa, zwei Restaurants (Ballestas international, Chalana für Meeresfrüchte), eigener Anleger und privater Transfer ins Reservat. Es ist die übliche Entscheidung.

Das Aranwa Paracas Resort & Spa, wenige Minuten entfernt an derselben Bucht, ist die Boutique-Alternative. Ebenfalls am Meer, mit persönlicherem Service und andiner Architektur (Holz, Stein). Zu empfehlen für Paare und Hochzeitsreisen.

Für ein gemesseneres Budget La Hacienda Bahía Paracas: vier Sterne, am Meer, ohne Luxus, aber mit gutem Service. Für drei Nächte mit Basis in Paracas und Lust auf Ica empfehlen wir zwei Nächte an der Bucht und eine in einer Pisco-Bodega des Tals.

Wie es sich in die Reise fügt

Paracas schließt natürlich an Lima an: zwei Nächte in Lima, zwei in Paracas (ein Tag für Ballestas und Reservat), nachmittags zurück nach Lima, am Folgetag Flug nach Cusco. Das ist die Formel der vierzehntägigen Reise. Bei zehn Tagen ist Paracas wahlweise — wer es nimmt, fügt dem Ganzen zwei Nächte hinzu.

Eine Variante für die Effizienten: nur eine Nacht in Paracas, am nächsten Morgen die Ballestas und nachmittags zurück nach Lima. Das geht, doch das Reservat fällt weg. Bleibt nur eine Nacht, sind gut gemachte Ballestas — im Privatboot bei Tagesanbruch, die Fassung, die wir am meisten empfehlen — besser als ein halbes Reservat.

Der letzte Rat ist bildlicher Art: Paracas fotografiert sich mittags schlecht. Das Licht verflacht die roten Klippen und die Weißtöne der Wüste. Die beiden Stunden, die zählen, liegen zwischen sechs und acht am Morgen und zwischen fünf und sieben am Abend. Wer die Ansicht will — rote Wüste, blaues Meer, mineralischer Himmel —, legt den Ablauf um diese beiden Fenster.