Das Viertel der Werkstätten

San Blas ist das Viertel oberhalb der Plaza de Armas, in dem die Handwerker wohnten, die das koloniale Cusco bauten — und in dem sie in etlichen Werkstätten, die seit mehreren Generationen in derselben Familie sind, noch immer arbeiten. Der Straßenverlauf ist seit der Kolonialzeit unverändert: steile Kopfsteingassen, die in Kehren den Hang hinaufziehen, gelegentlich eine Treppe zwischen zwei Straßenebenen, das Viertel um seinen kleinen Platz und jene Kirche gruppiert, die nach verbreiteter Ansicht das schönste Beispiel andin-barocker Holzschnitzkunst in Peru enthält.

Der koloniale Charakter des Viertels ist echt, nicht hergerichtet. San Blas ist keine Denkmalzone, die aus ästhetischer Kontinuität gepflegt wird; es sieht so aus, weil die dort lebenden Familien seine bauliche Substanz nicht wesentlich verändert haben. Die Werkstätten der Gassen liefern Arbeiten, die in Lima, in Sammlungen im Ausland und in den Kirchen der Region Cusco landen — und manche werden von der dritten oder vierten Generation einer Familie geführt, deren Handwerkslinie unmittelbar auf das koloniale Zunftsystem zurückgeht, das die qualifizierte Arbeit in Cusco ab dem 16. Jahrhundert ordnete.

Das Viertel

Die spanische Kolonialverwaltung in Cusco organisierte die Handwerksmeister — maestros der Zimmerei, des Mauerwerks, der Malerei, der Silberschmiedekunst, der Weberei und der Keramikberufe — in Zünften, die bestimmten, wo sie wohnten, was sie herstellten und für wen. San Blas war das Viertel jener Zünfte, deren Arbeit dem katholischen Bauprogramm diente: den Kirchen, Konventen und religiösen Einrichtungen, die die Kolonialregierung in Stadt und Tal errichtete.

Die Logik war verwaltungstechnisch und praktisch zugleich. Die Handwerker in einem Viertel zu bündeln machte sie für die kirchlichen Aufträge erreichbar und schuf die Bedingungen der Lehre — der Weitergabe der Technik über Generationen — innerhalb einer räumlichen und sozialen Gemeinschaft. Ein Schnitzmeister mit Werkstatt in der Calle Suecia konnte seinen Sohn beim Silberschmied zwei Gassen weiter in die Lehre geben; das technische Wissen beider Berufe zirkulierte in einer Gemeinschaft, die klein genug war, dass es sich ansammelte.

Aus dieser Anhäufung entstand die Escuela Cusqueña — jene eigenständige Schule, die inkaische, europäische und flämische Einflüsse zu einer Bildtradition verband, wie es sie weder in Europa noch sonst in den Amerikas gab. Die Gemälde der Kathedrale, die geschnitzten Kanzeln der Talkirchen, die silbernen Andachtsgegenstände der Sakristeien: All das stammt von Handwerkern, die in diesem Viertel lebten und arbeiteten, und viele ihrer Nachkommen tun es noch.

Die Kirche

Die Kirche von San Blas ist klein — die kleinste der Kolonialkirchen Cuscos — und enthält, was viele Historiker der kolonialen Sakralkunst für das außergewöhnlichste Einzelstück der andinen Handwerkstradition halten: die geschnitzte Zedernkanzel.

Die Kanzel steht an der rechten Seite des Schiffs. Sie wurde aus einem einzigen Zedernstamm gearbeitet — die ganze Konstruktion samt Fuß, Korb und Schalldeckel aus einem Baum. Die Schnitzerei ist Relief und läuft vom Fuß bis zum Schalldeckel über jede Fläche: Heiligenfiguren, Engel und kirchliche Szenen, so fein gearbeitet, dass man eine Lupe braucht, um sie ganz zu lesen. Der Stil ist andiner Barock — dieselbe hybride Bildsprache wie in den cusqueñischen Gemälden, in denen europäische Bildkonventionen mit indigenen Gesichtern, indigenen Pflanzen und Tieren ausgeführt werden und ein Verhältnis zur ornamentalen Fläche herrscht, das der andinen und nicht der europäischen Ästhetik gehört.

Am Fuß der Kanzel, an der Unterseite der geschnitzten Säule, die alles trägt, sitzt ein Schädel. Wem er gehört, wird in der kunsthistorischen Literatur seit über hundert Jahren diskutiert. Eine Überlieferung sagt, es sei der Schädel des Meisterschnitzers — er habe darum gebeten, am Fuß seines größten Werks bestattet zu werden. Eine andere sagt, es sei der eines Ketzers, dort angebracht, um von den Füßen des Predigers darüber sinnbildlich zertreten zu werden. Die Kirchenverwaltung hat sich nicht festgelegt, und diese Unklarheit gehört selbst zur Geschichte des Objekts.

Die Werkstätten

Die Besuche, die Kada in San Blas organisiert, gelten Werkstätten in laufender Produktion — nicht Studios, die zu Galerien umgebaut wurden, und nicht Vorführungen für Reisegruppen. Der Unterschied zählt, und Erstere werden schwerer zu finden, je mehr sich der kommerzielle Charakter des Viertels zur Tourismuswirtschaft verschiebt.

Die Silberschmiede, die wir besuchen, arbeiten auf Bestellung: Stücke für Galerien in Lima, Andachtsgegenstände für Privatkunden, zeitgenössischer Schmuck in Entwürfen, die auf die präkolumbische Metallkunst verweisen, ohne sie zu kopieren. Die Technik — repujado, das Treiben des Silberblechs über eine Form, verbunden mit cincelado, dem Ziselieren der Details in die Oberfläche — ist dieselbe, die ihre Großväter benutzten, weitergegeben in der Lehre und nicht über einen Lehrplan.

Die retablistas des Viertels führen die Tradition des tragbaren Altars fort, die in der Kolonialzeit entstand: ein Kasten mit Scharnieren, der sich zu einer dreidimensionalen Szene aus bemaltem Ton und Holz öffnet und katholische Bildthemen mit andinen Figuren, Tieren und Landschaft verbindet. Der retablo begann als Reisealtar für Wanderpriester in den Hochlandgemeinden; in den Händen von Handwerkern wie der Familie Jiménez aus Ayacucho und ihren cusqueñischen Gegenstücken wurde er zu einer erzählenden Kunstform von erheblicher Raffinesse. Die Retablistas von San Blas machen sie weiter — kleine Stücke für den Touristenmarkt und große Auftragsarbeiten für Institutionen —, und das Gespräch mit dem Handwerker darüber, was in einen bestimmten retablo eingeht und warum, ist eine Lehrstunde über die Fortdauer einer Bildtradition, die der Kunstmarkt allmählich ernst nimmt.

Das Gespräch

Der Meister, zu dem wir unsere Gäste in San Blas bringen, ist ein Holzschnitzer, dessen Familie seit vier Generationen im Viertel arbeitet. Sein Urgroßvater war Anfang des 20. Jahrhunderts an der Restaurierung einer der Talkirchen beteiligt; sein Großvater war tallador de retablos; sein Vater schnitzte Bauhölzer für religiöse Einrichtungen in Cusco. Er selbst schnitzt Möbel und Andachtsgegenstände für Kunden in Lima und im Ausland und lehrt die Technik zwei Lehrlingen in seiner Werkstatt.

Das Gespräch ist weder Vorführung noch Verkauf. Es beginnt bei der Werkstatt selbst — Werkzeuge, Holzwahl, laufende Aufträge — und geht über in die Familiengeschichte des Handwerks. Er benennt offen, was sich geändert hat: Der Holznachschub ist ein anderer, die Kundschaft hat gewechselt, das Lehrlingsmodell lässt sich schwerer halten, wenn junge Leute im Viertel andere Möglichkeiten haben. Ebenso offen benennt er, was sich nicht geändert hat: Der technische Maßstab, den er von seinem Vater lernte und den er seinen Lehrlingen abverlangt, ist derselbe, den die Kirchenaufträge von seinem Urgroßvater verlangten. Derselbe, weil alles darunter ein anderes Handwerk wäre.

Was Kada organisiert

Der Vormittag in San Blas dauert zwei bis drei Stunden: zuerst die Kirche (mit besonderem Blick auf die Kanzel), dann durch das Viertel zu den Werkstätten. Die Reihenfolge: die Kirche zur Öffnung (7:30 bis 8 Uhr, vor den Gruppen), der Gang durchs Viertel mit Aufmerksamkeit für die Architekturdetails des kolonialen Gassennetzes, die Werkstatt des Silberschmieds und das Gespräch mit dem Schnitzer.

Ich führe diesen Besuch selbst, wenn mein Kalender es erlaubt, denn in San Blas bin ich aufgewachsen, und die Handwerker, die wir besuchen, kenne ich seit meiner Kindheit. Wenn ich nicht dabei sein kann, führt ihn der Kunsthistoriker, mit dem wir für die Kathedrale arbeiten — die beiden Besuche bilden ein natürliches Paar, und viele Gäste machen sie nacheinander.

Die Werkstätten sind private Betriebe in Produktion. Wir kommen nach Absprache und in Gruppen von höchstens vier Personen; die des Schnitzers ist klein, und mehr als vier verändern darin die Qualität des Gesprächs. Wir bitten unsere Gäste, die Handwerker nicht ohne ausdrückliche Zustimmung zu fotografieren und der Arbeit mit der Aufmerksamkeit zu begegnen, die sie einem Atelierbesuch entgegenbrächten, nicht einem Markt.

Expertenperspektive

„Woran ich denke, wenn ich durch San Blas gehe, ist Weitergabe. Jedes Objekt in diesem Viertel — die Kanzel in der Kirche, das Silber auf der Werkbank, die retablos in den Kisten im Regal — existiert, weil jemand jemand anderem gezeigt hat, wie man es macht. Das koloniale Zunftsystem war auf eine Weise zwingend, die ich nicht kleinreden will, aber eines hat es geschaffen: die Bedingungen dafür, dass eine sehr bestimmte Art von Wissen fünf Jahrhunderte überlebt. Der Handwerker, dessen Großvater das Kirchenportal schnitzte, weiß Dinge über Zedernholz, die in keinem Handbuch stehen, weil dieses Wissen durch Hände und nicht durch Text gegangen ist. Wenn unsere Gäste in dieser Werkstatt sitzen, sind sie bei einer Weitergabe, die noch läuft. Das ist etwas anderes, als in einem Museum zu stehen.“

— Katherine Cjuiro, Gründerin, KADA Travel

Ein praktischer Hinweis

Nach San Blas gelangt man von der Plaza de Armas über einen steilen Kopfsteinanstieg von etwa zehn Minuten — 3.399 Meter am Fuß, etwas höher in den oberen Gassen. Für Gäste mit eingeschränkter Mobilität lässt sich der Anstieg durch eine Zufahrt zum oberen Eingang des Viertels ersetzen; alle Werkstattbesuche sind von dort ohne nennenswerte Steigung erreichbar.

Am vollsten ist das Viertel werktags zwischen 10 und 14 Uhr sowie an Sonntagvormittagen, wenn der Handwerksmarkt den zentralen Platz einnimmt. Unsere Besuche liegen im Fenster davor: die Kirche vor den Reisegruppen, die Werkstätten, bevor der Fußgängerandrang am späten Vormittag die Gesprächsqualität mindert.

Das Fotografieren in der Kirche richtet sich nach deren eigenen Regeln, die saisonal wechseln und in der Vergangenheit einzelne Bereiche gesperrt haben; wir informieren unsere Gäste am Besuchstag über den aktuellen Stand.